以前から気になってた、東京マルイのPS90HC（ハイサイクル）を購入。
独特のフォルムが目を引きます。
家にあったAimpoint Comp M2とサイレンサーを取り付けてみました。
サイズは思ったより小さくて軽く、MP7とG36Cの中間くらいな感じです。
インドアやCQBでは非常に威力を発揮しそうな予感。
バッテリーは出来るだけ他の銃と共用にしたいので、試しにET1のスリムタイプのリポが
入るか試しましたが、残念ながら入らず。
まあ、ミニS互換のリポはG36Cでも使えるし追加しても損はないか。
（ちなみにスリムタイプリポはG36Cでも使えます）
ポチップ
フェイスマスク選びの記事フェイスマスクからの続きになります。
頬付け出来ないのは辛いので、頬付けできるように、布製のフェイスマスクを選択してました。
ある程度の距離があれば、布製でも特に問題はないのですが、インドアやCQBだと
それなりに痛いです。
痛いのはまだ我慢すればいいのですが、万一歯が折れた場合、我慢ではすみません。
（実際に近距離で食らいましたが、布製のフェイスマスク越しだと、かなり痛いです）
布製とはいえ一応フェイスマスクをしているので、近距離であっても
歯が折れるような事故はほぼないとは思いますが、もし折れたりしたら嫌なので
頬付けできて歯を守れるフェイスマスクを自作することにしました。
（頬付け可能と言われている、マルイのフルフェイスプロゴーグルを持っていますが
かなり押し付けないと厳しく、個人的には頬付け可能とは思えません）
まず用意するのは、前回布製で一番良かった「UFC ハーフ マスク BK（UFC-MASK-04 ）」と
SANSEIのプラ製フェイスマスク「SG-4 フェイスガードマスク」です。
新たに用意するならフェイスガードマスクが安いですが、私は手持ちのフルフェイスタイプから
フェイスガードの部分だけを外して利用しました。
フェイスガードマスクを下の写真の赤線の位置で切断。
（カッターナイフでサクサク切れます）
ピンが付属しているので、フェイスガードマスクとUFCハーフマスクに小さな穴を開けて
付属のピンで２つを鼻から口の位置に合わせて固定。
（当然ですが、穴を開ける前に位置合わせをします）
UFCハーフマスクの鼻から口にかけての部分は、プラ製のマスクでガードされるので
不要部分になるためカットします。
（ここをカットすると、呼吸も凄くしやすくなります）
これで完成です。
見た目は若干悪いですが、鼻から口に掛けて完璧にガードされ、更に他の部分も布でガード。
それでいて頬付けの際には、プラ部分は全く当たらないので、完璧な頬付けが可能となります。
UFCハーフマスクとフェイスガードマスクの色を合わせれば、もう少しマシになるかと思いますが
手持ちのSANSEIフルフェイスゴーグルがODだったのでこうなりました。
作成自体は全く難しくありませんが、面倒といえば面倒なんで、2,000円くらいでこんな製品出してください！
軽量路線で行くと決めていたG36CVですが、使ってないホロサイトを取り合えず載せてたことで
重た～いイメージになっていました。
これではダメだと思い、軽いイメージにするため、オープンタイプのドットサイトに変更！
ついでにバックアップサイトもMAGPULのMBUSに変更しました。
G36C標準サイトだと、ドットサイト故障時にドットサイトを外さなければ、ドットサイトが邪魔で
G36C標準サイトを覗くことが出来ません。
MBUSなどの一般的なバックアップサイトであれば、緊急時にサイトを立てれば
ドットサイト越しにバックアップサイトを覗くことが出来ます。
MAGPUL MBUS GEN2 & JH400ドットサイト
MAGPUL MBUS GEN2です。
もちろんレプリカです。
少しバリが目立つ感じでした。
オープンタイプのドットサイトは、某市場で安く売られてたJH400タイプのドットサイトです。
ドットサイトの赤緑切り替え式は、レンズがスモークで暗いものが多いので
今回は赤のみでレンズがルビーコートの物を選びました。
レンズはルビーコートの中でも、結構青い方だと思いますが、スモークと違って
青いものの視認性はそれ程悪くありません。
（赤が反射し向こう側の赤が目に届きにくいので青く見える）
ドットの輝度は７段階あって、下の写真が最低輝度です。
写真ではドットが見えませんが、肉眼で見ると薄っすらと見えます。
（かなり薄く、本当に薄っすらです）
ドットパターンは４パターンあるのですが、個人的にはドットしか使わないので、どうでもいい感じです。
但し、ドット以外のパターンを選ぶと、映る光が増え輝度が結構上がるので、非常に明るい場所だと
認識しやすくなると思うので、場合によっては使えるかもしれません。
最低輝度
下の写真は７段階目の最高輝度です。
結構明るくて、LED電灯に向けても認識できます。
最高輝度
MAGPUL MBUS GEN2 & JH400ドットサイト 装着
トップレイルのフラット化は行ってません。
単にピンを抜いて純正のアイアンサイトを抜いて、MBUSを取り付けているだけです。
フロントサイトは、純正サイトを抜いた穴を隠すような感じで付くので、良く見ないと違和感はありません。
ただリアサイトは、純正サイトを外すと、結構な長さのレイルがなくなってしまい、ぼっこり穴が開きます。
（まあMBUSを倒してれば、そこまで気にならない気もしますが）
なので、気にする人はトップレイルをフラット化した方がいいでしょう。
本当はトップレイルをフラット化したかったのですが、DE色のものが売ってないのと
例え黒でも安いSTAR製フラットトップレイルが、どこも品切れで手に入らないので諦めました。
MBUSを起こした状態
最後に構えた状態で見える角度から写真を撮ってみました。
G36Cには通常のフォアグリップではなくAFG2(Angled Fore Grip)を付けています。
更にウェポンライト(SureFire M300 Mini Scout Lightのレプリカ)を取り付けたのですが
プレッシャースイッチの設置場所に非常に悩みました。
通常のグリップタイプのフォアグリップであれば、問題なくグリップ自体にスイッチを付けれるのですが
AFG2だとグリップに直接取り付けは非常に困難です。
で、下の写真のようにM4なら、上面のレールにスイッチを付けるパターンもあるようです。
そこでG36Cでもハンドガード上面にスイッチを取り付けてみました。
両面テープだと結構剥がれてきたりするので、結束バンドでハンドガードに固定しました。
結束バンドの見た目がイマイチですが、コスタ撃ちすれば割と使える感じです。
が、大問題が発生！
ハンドガードを取り付け・取り外しする際に、結束バンドが思いっきりガスブロックとガスチューブに干渉します！
ということで、この取付方法はあえなく却下。
色々と悩んだ結果、左側のレールが一部ふさがるものの
どうせ左側のレールに何かを取り付けることも無いだろうと思い
左側のレールにプレッシャースイッチを結束バンドで固定。
特に問題もなさそうなので、これで行くことにしました。
G36Cには、基本的に装備をゴテゴテ付けるつもりはないんですが、なんか段々と重くなって来てます。
（次世代SOPMODと路線を変えて、軽量路線で行く予定だったんですが・・・）
レプリカホロサイトがそもそも重めなドットサイトなので、ライトとしては軽めのM300を選択しても
ドットサイトを以前付けてたオープンタイプとか、Aimpoint T1なんかにしないと
とても軽量路線とは言えない気がします。
UmarexG36CVですが、メカボ内部を交換したことで、初速が安定したのか
かなり集弾性はよくなりました。
ですが、まだ良くなる余地はあるんじゃないかと思い、インナーバレルを交換することにしました。
マルイ製のエアガンの場合、インナーバレルを交換しても、殆ど集弾性は変わらないという人もいます。
（もちろん良くなった検証結果もありますし、逆に悪くなった検証結果もあるなど様々です）
マルイ製の場合、元々出来が良いわけで、タイトなインナーバレルに交換することで
初速こそ上がっても、集弾性は上がらないのかもしれません。
ですが、今回はUmarex製のG36CVです。
元々が集弾性が悪いわけで、十分良くなる余地があるのではないかと思い交換しました。
（ちなみに、この記事を書いてる現時点では、実際に外で撃っていないので、集弾性が変わったかは書けません！）
今回、交換したのはライラクス製のEGバレル260mmです。
マルイスタンダードG36Cは、インナーバレル長が247mmですが
次世代G36CカスタムとUmarexG36CVはそれより長く、260mmくらいあります。
LAYLAX PROMETHEUS EGバレル 260mm AK74U ステアーHC
インナーバレル交換前でも95m/sくらいの初速が出ていたので、念のため0.8Jのスプリングも購入。
KM企画 AEGS01 （0.8J） 3点可変圧SuSステンレススプリング
UmarexノーマルインナーバレルとEGバレルの長さ比較
Umarexのバレルの方が、EGバレル260mmより2～3mm長いので、263mmってとこでしょうか。
インナーバレル交換自体は、今回は写真撮ってません。
で、交換後に早速初速を計測。
（スプリングは前回へたらせた0.9Jスプリングのまま）
まずは、0.25g弾で計測
（ノンホップにて計測）
続いて0.2g弾で計測
（ノンホップにて計測）
多少、初速にばらつきがありますが、バレルが6.03mmとタイトになった分
平均して2m/sくらい初速が上がっているようです。
安全を考えれば、0.8Jのスプリングに交換でもいいくらいの数字ですね。
更にスプリングを圧縮・放置することで、もう少しへたる可能性を信じて
再びスプリングを限界まで圧縮しました。
（あと１～２m/sくらいへたってくれれば、そのまま0.9Jスプリングが使えて、今後も殆どへたりませんし）
スプリングの圧縮方法で一番簡単なのは、スプリングを丁度圧縮できるサイズの
ボルトとナットで締めこむ方法です。
が、そんな都合の良いサイズのボルトナットがなかったので
工具を使って無理やり圧縮しています（笑）
これ、写真ではスクーター用のプーリー外しで押さえているように見えますが
あくまでも保険でかませているだけで、これを外しても、タップハンドルを締めこんだだけで
スプリングの力程度では、タップハンドルから挟んでいる棒は抜けません。
追記
丸二日スプリングを圧縮した状態で保管（以前の分と合わせると丸三日）
結果、スプリングは更にへたり、初速が1m/sほど落ちて、95～97m/sになりました。
以前やった、最初の丸一日で4m/sくらい落ちていたので、トータルで5m/sくらいへたりました。
（丸２日で1m/sしか落ちなくなってるので、これ以上へたらせるのは厳しいかと思います）
1J規制の安全マージンも考えると、これくらいが丁度良い最高値ではないかと思います。
あと、気になる集団性ですが、なかなか無風でロングレンジなど試せないので
感覚的なものになりますが、Umarexのノーマルバレルよりは、良くなったと感じます。
但し、フルオートは何故かダメで、ノーマルよりも弾が散ります。
私は基本的にフルを使わないので、セミで撃つ分にはいいと思います。
あと、ホップの掛け具合で、弾が曲がったりするのですが
恐らくチャンバーとチャンバーパッキンあたりが原因で
まっすぐホップが掛かっていないのだと思います。
今はノーマルチャンバーにPDIのWホールドチャンバーパッキンを使っていますが
取り合えず、マルイ純正チャンバーパッキンに交換してみようと思ってます。
（マルイ純正のチャンバーは、純正の割りに高いので、SHS製を探してみましたが、どこも品切れ・・・）
2013/07/03 追記
マルイ純正ホップアップパッキンに交換しました。
これまた集団性のテストは出来ないので、とりあえず初速を計測しました。
（PDIのWホールドチャンバーパッキンは機密性に優れるとの噂なのでマルイ純正でも計測）
マルイ純正パッキン交換後 0.2g(ホップなし)
マルイ純正パッキン交換後 0.2g(適正ホップ)
正直、誤差範囲かなと思います。
マルイ純正パッキンに交換して一番気になるのは、Wホールドチャンバーパッキンの場合だと
ホップ具合によって弾が曲がることがあったのが、どこまで改善されるかですが
現時点では試せていないので、後日試したら報告します。
更に追記
マルイ純正ホップアップパッキンで試射してみました。
結果としては、Wホールドチャンバーパッキンよりも全然良いです。
流石マルイ純正パッキンとでも言うべきか。
（社外パーツの立場がないですね・・・）
セミでの集団性も問題なし、ホップの掛け具合で弾道が乱れる感じも無し。
フルオートだと多少乱れますが、これ以上を望むのも厳しいかと思います。
一応、Wホールドチャンバーパッキンの名誉のためにフォローしておきますと
私が所持しているWホールドチャンバーパッキンは、不良品ではないかと思われます。
理由は、ホップを掛けていった時に、左右の突起部分の出っ張り方が違うからです。
後ろ側から見て左側の方が、右よりも出っ張り方が大きいんです。
なので、ホップを掛けていくと、弾がある程度の距離からグイっと曲がります。
まあ、左右の出っ張り方が違う不良品が出る時点で、あまりフォローにはなってませんか・・・
（Wホールドチャンバーパッキンは、ゲームで使ったりしたわけではないので、磨耗で左右がアンバランスになったわけではありません）
メカボ内部、インナーバレル、チャンバーパッキンと、BB弾が通るルートは
ほぼUmarex純正ではなくなりましたが、チャンバー(パッキンではない)は
まだUmarex純正なので、唯一更に良くなる箇所があるならここだけかと思ってます。
（厳密に言えばアウターバレルなんかも影響受けるでしょうが）
なので、チャンバーもマルイG36Cスタンダード純正チャンバーを注文しておきました。
ちなみにG36用のアルミチャンバーも売り出されていますが、内容物は完全にチャンバー本体だけで
細かいパーツなどは、マルイ純正を移植する必要があります。
そしてUmarex製G36のチャンバーとマルイ純正チャンバーは細部が異なるため
アルミチャンバーにUmarexチャンバーの細かいパーツを完全には移植できません。
M4のアルミチャンバーのように、アセンブリーで販売してくれればいいのに・・・
マルイ純正G36用チャンバーが届いたので追記
まず、マルイ純正チャンバーそのままでは、本体にはまりませんでした。
Umarexのチャンバーとは、若干寸法が違う部分があるようで、突起部分を若干削ったらはまりました。
EGバレル、マルイ純正チャンバー＆マルイ純正パッキンで試射してみました。
結果、弾道はホップを掛けると右に曲がる・・・
Umarexチャンバーより悪くなるという結果に。
だったら左に曲がってたWホールドチャンバーパッキンを組み込めば、真っ直ぐ飛ぶんじゃないかと思い
EGバレル、マルイ純正チャンバー＆Wホールドチャンバーパッキンの組み合わせで試射。
ホップを掛けても真っ直ぐ飛びました。
個人的な結論としては、チャンバーはUmarex純正を使い、パッキンだけマルイ純正が一番いいかも。
ポチップ
ポチップ
東京マルイの「次世代G36Cカスタム」には、標準で付いてるサイドロングレイルです。
ハンドガード自体をRASに交換しようかとも思いましたが
DEカラーのG36C用RASは、現時点では発売されていません。
なので、RASではなく、レイルをロングサイドレイルに交換することにしました。
既にマルイSTDのG36Cが買えるくらいの金額は掛かっていますが
DEカラーが欲しかったのでUmarexのG36Cを買ったわけですから。
（フラットトップレイルも欲しいのですが、やっぱりDEカラーが売ってない・・・）
NBのG36用サイドロングレイル
本来、左はL、右はRの刻印が入っていますが、何故か２枚ともLという表示（笑）
Umarex純正との比較
Umarex純正サイドレイル
ロングサイドレイルに交換するとこうなります。
ちなみに付属のネジは、短すぎてUmarexのハンドガードに止めるには、微妙に長さが足りませんでした。
ネジは元々付いていたもので問題なく止まるので、Umarex純正のネジを使用します。
