「バイク」カテゴリーアーカイブ

CBR250RR(MC51)のサイドカバーを交換

久々のMC51ネタです。
CBR250RR(MC51)の眉ウインカー化でフロントのウインカーを取り外し、そのウインカー用の穴をHRCのステッカーで隠していました。
元から眉ウインカーのインドネシア仕様は、その穴自体がカウルに空いていません。

少し前にインドネシア仕様のサイドカバーが売りに出ていたので買っていたのですが、特に取り付けが面倒なので何かのついでの時に付けようと思って今までズルズル来てました。

今回オイルフィルター交換でカウルを外したので、そのついでにサイドカバーをインドネシア仕様のものに交換しました。

ちなみにこのパーツは、パーツリストでは「カバー,R,フロントサイド」と書かれてます。
(左側はLになる)

上の写真の上側がHRCのステッカーで隠している国内仕様です。
下側は中古で購入したカウルで、インドネシア仕様の上からカーボンが貼り付けられているものになります。
カーボン柄の印刷ではなく本物のカーボンではあるのですが、どうにも品質がよくなくて各部にヒビがあったり隙間があったりします。

写真では分かりにくいためぱっと見綺麗に見えますが、実際は結構酷いもので、私も手元に届いてから萎えました…
これならカーボンなど貼らずに普通に純正カウルだけでよかったのにと思います。

裏からネジ3本で止まっているだけなのでサクッと交換。

う~ん、やっぱり微妙な感じ(笑)

純正のABSカウルの上からカーボンが貼り付けられてるので無駄に厚みもあります。

面倒くさいので戻しませんが、やっぱりカーボンじゃなくていいと思う(笑)
純正カウルが艶ありブラックならそんなに違和感なかったかも?

CBR600RRレースベースにマジカルレーシング タンクエンドを取り付け

以前の記事’21 CBR600RRにマジカルレーシング タンクエンドを取り付けと基本的には同じ内容です。

何が違うかというと、取り付け先のタンクカバーが純正のカウルではなくバトルファクトリーのFRP製タンクカバーということです。

市販車のCBR600RRにはカーボン製のものを取り付けましたが、ST600は基本的にカーボン製のカウルは禁止となるためFRP製を購入(単純に安いってものありますが…)

タンクカバーには既にStompGripが貼られているのでまずはStompGripをめくって止めておきます。

マジカルレーシングのタンクエンドの裏側の両面テープの剥離紙を剥がして貼るだけですが、タンクカバーの脱脂・清掃くらいはしておきましょう。

タンクカバーとタンクエンドの段差部分からどうしてもStompGripが浮いてくるので、段差部分をカッターで切って上下に分けてしっかりと貼り直しました。

FRPの黒ゲルとブラックの塗装ではやはり色味が違いますね。
でも気にしない!(レーサークオリティ)

CBR600RR用リアキャリパー固定治具を製作

サーキットをプロダクションタイヤで走っているとタイヤ交換の頻度が恐ろしく高いです。
スプロケットはコース毎に交換したりもします。
当然ながらリアタイヤ(リアホイール)を外す必要があるのですが、外せば取り付け作業も必ず発生します。

リアホイールも車両に取り付ける際に意外と面倒なのがリアブレーキキャリパーやカラーです。
アクスルシャフトを入れる際に穴の位置が合ってないとアクスルシャフトが入って行かないためイラっとします。

そこでアクスルシャフトの差込側の反対にあるブレーキキャリパーを固定する治具を3Dプリンターで作成しました。
ついでに知人と家族所有のCBR1000RR-R用2台分も一緒に作りました。

アクスルシャフトを挿す前にブレーキキャリパーの穴の位置を固定します。
下の写真にはチェーンの遊び調整の部分のカラーが入ってませんが、カラーを入れると丁度いい長さになるように作りました。

カラーを入れない状態で奥まで挿すとホイールの穴まで固定も可能です。

上の写真のように固定治具をホイールまで挿しておけば、反対側からアクスルシャフトを押し込めば一番最後までスルッと入ります。

この治具でホイールの取り付けが劇的にやりやすくなったとまではいきませんが、多少はイラっとすることが減りそうです(笑)

CBR600RRレースベースのリモートアジャストワイヤーを交換

CBR600RRレースベースにリモートアジャストワイヤーを取り付けの続きとなります。

アクティブ製のリモートアジャストワイヤーを取り付けたものの、お値段高いわりにカシメも面倒くさく…
そういえばアクティブのRSレバーには別メーカーのリモートアジャスターが取り付けできるってどこかで見たようなと思い、探してみたらありました。

全日本のST600で活躍しているKoyamaXこと小山知良選手の車両に取り付けてあるのがZETAのリモートアジャスターでした。
ダイヤルを回した際のクリック感も結構あってアクティブ製のものよりもいいという話しでしたので購入してみました。

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マニュアルは英語表記ですが図だけでも理解はできると思います。
カシメも必要なくイモネジで止める形式なので取り付けも簡単です。

小山選手の車両に取り付けできていることから心配はしてませんでしたが、RSレバーにも問題なく取り付け可能でした。

ダイヤルのクリック感も素晴らしいです。
走行中にダイヤルを回してもはっきりとクリック感が伝わってきます。
しかもお値段はアクティブ製の半額近い安さ。
今から購入する人はこちらを選択しない理由はないと思います。

取り付け位置は小山選手のST600の車両の位置を真似ました。
アクティブの時はクラッチホルダーの外側でしたが内側へ移動しました。

もっと早くに思い出しておけば無駄な出費を押さえれましたが、過ぎたことは仕方ない…
これから取り付けようと思っている人の参考になればと思い記事にしました。

CBR600RRレースベースをハイスロ化

昔からあるアクセルのハイスロットルパイプ = ハイスロとは?
アクセルをノーマルより少ない操作で大きな開度にしてくれるパーツです。
アナログ時代はアクセルでワイヤーで引っ張っていたので、アクセルがワイヤーを巻き取る部分の径を大きくすることでハイスロ化できていたのですが、今や時代は電子制御。
アクセルもワイヤーを引くことはなくECUに電気信号を送る電子スロットルになりました。

なのでアナログ時代のようにスロットルパイプをハイスロタイプのものに交換すればいいというわけにもいかず、CBR600RRの場合はHRCからオプション設定されているハイスロットルタイプのアクセルハウジングを購入して取り付ける必要があります。

部品番号:35135-N1H-003
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更にスロットルパイプもCBR600RRのものではなく、CBR1000RR-Rの部品を使用する必要があります。

部品番号:53140-MKR-D31
グリップASSY.、スロットル

もはやアナログ時代のように気軽にハイスロ化できない時代になりました。
それでもこのハイスロキットを組み込むことで0%から100%までのアクセル開度が74度→65度と9度少なくなります。

約12%のハイスロ化となりアクセル全開時の手の動きが少し楽になります。
もちろんそれだけスロットルが敏感になるのでメリットだけではなくデメリットも存在します。
(人によってはデメリットと感じないかもです)

データロガーで見るとストレートでも100%になってないことがあり、だったらハイスロにして無理やり100%にしてやろうというのが狙いです!

早速ノーマルのアクセルのハウジングを取り外していきます。

アクセルから出ている配線を追うと右側のカウルを外した部分にコネクターがあるのが分かります。
レースベースはカウルがクイックファスナーで止まっているので、市販車と比べで非常に簡単にカウルの脱着が可能です。

アクセルか来ている配線のコネクター2か所を抜いてアクセルをハンドルから抜き取ります。

CBR1000RR-Rのスロットルパイプからグリップを抜き取るのですが、コンプレッサー回してエアーの力で抜き取ると超楽にグリップを抜くことができます。

アクセルのハウジングにスロットルパイプを組み込みます。

外すネジやグリスを塗る箇所はHRCか出ているレーシングキットのセットアップマニュアルに詳しく書かれています。

ノーマルとハイスロのハウジングを見比べてみると…

HRCのハイスロットルタイプハウジングにはブレーキスイッチを接続するための配線が出ていません!
なので市販車にこれを入れてしまうとフロントブレーキを掛けてもストップランプを光らせることができません。
もちろん車検にも通りません。
サーキット以外では使わせないというHRCの強い意志を感じます。
(価格にも凄く強い意志を感じます!w)

それ以外は配線などノーマルと基本的に変わりないため、最初に外したカプラに配線を接続してグリップを装着すればハイスロ化の完了です。

それにしても電子制御のハイスロハウジングが高い…
アナログ時代のようにスロットルパイプだけ交換すればハイスロ化できるような設計にして欲しい。
流石に部品代で税込み8万円弱は庶民には厳しい金額ですよ。
もっと気軽にモータースポーツを楽しめるようによろしくお願いしますよ!

CBR600RRレースベースにリモートアジャストワイヤーを取り付け

CBR600RRレースベースのハンドルを交換からの続きです。
ハンドル交換はこのためにやったようなものなので、ACTIVE (アクティブ) の RSレバー用 リモートアジャストワイヤーを取り付けます。

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アクティブのビレットレバー用のリモートアジャストワイヤーです。
走行中に左手でブレーキレバーの握り代を調整できるようになります。
サーキットを走っているとブレーキがかなり入ってくるため握り代の調整が必要になります。

純正のハンドルだとこのリモートアジャストワイヤーを取り付ける隙間がありません。
ハンドルを交換したことで隙間を作ることができます。

取り付け方法は取説が付いているので迷うことはないのですが、ケーブルの端の部分をかしめる必要があり「万力等を利用して」と書かれてます。
万力ないのでハンマーで治具を叩いてかしめました。

調整用のツマミはこの位置に持ってきました。

ブレーキレバー側は、ブレーキレーバーに最初から付いているノブを割りピン抜いて外し、ワイヤーを差し込んで割りピンで止めるだけです。

ワイヤーの真ん中部分は結束バンドを2本使ってクラッチレバーと束ねておきます。
この接続方法は結構便利なのでよく使います。

これでリモートアジャストワイヤーの設置は完了。
実際に動かしてみて引っ掛かりがないか、ハンドルを切った時にワイヤーが突っ張らないかチェックして問題なければ終了です。
取り付けるスペースがあれば簡単に取り付けが可能です。

2025/10/30 追記
リモートアジャスターをアクティブ製からZETA製へと交換しました。
CBR600RRレースベースのリモートアジャストワイヤーを交換