普段使い用のヘルメットをSHOEI Z-8に変えたので、通勤用PCXにもちゃんと入るのか確認してみました。
JK05でも同様の結果だと思いますので参考になれば。
前提として私の使用しているZ-8には、CARDOのPACKTALK SLIM JBLというインカムが取り付けられています。
ですので、何も付いていないヘルメットよりもほんの少しだけ高さが出ます。
メットインにヘルメット入れてシートを閉めるだけなので、さっそく結果を。
問題なく入りました。
シートを閉める時にほんの少しだけシートを押さえないといけませんが、無理に押す感じではなく、ほんの少し押してあげる程度で問題ない範疇だと思います。
（シートが浮く感じも全くありません）
CBR600RRに使おうと思ってたホーンですが使わなくなりました。
（正しくは使えませんでした）
’21 CBR600RRのホーン交換
なのでPCXで使うことにしました。
ミツバサンコーワのアルファーIIコンパクト シングル HOS-04GH
PCX（JK-05、JK-06）のホーンは下の写真の場所にあります。
残念ながらホーンを止めているネジは手の届く範囲にありません。
黒いパネルの部分を外さないとホーンのネジにアクセスできませんでした。
下の写真のピンとネジ（反対側も）と車体下にあるピン3本を外せば黒いパネルが外れるかと思ったのですが…
ステップの下の部分と車体下部のパネルまで外さないと黒いパネルは外れません。
毎度PCXは外装外しが面倒くさい。
やっとパネルが外れたので早速ホーンを交換。
かなり微妙に位置調整をしないと黒いパネルに干渉します。
ステーもちょっと曲げてなんとか干渉しない位置を見つけました。
パネル類を全部元に戻したらほんのちょっとだけパネルに触れていますが、まあ許容範囲かなと思います。
少なくともタイヤやフロントフェンダー、ステアリングステムには干渉しません。
上の方に見えてるネジにステーで止めれば、ダブルホーンにできるかも？と思ったりもしましたが、通常のホーンは3Aとか流れるので、ヒューズを容量アップしないとヒューズが飛ぶかもしれません。
（本当は配線自体をやり直すべきだと思いますが、ホーンなんて鳴らすの一瞬ですし6Aくらいなら許容範囲かなと思ったりします）
ちなみにアルファーIIコンパクトは4Aなのでダブルにするとなるとヒューズ交換は必須そうです。
ポチップ
PCX e:HEV（JK06）のブレーキレバーを交換 失敗編の続きです。
PCX（JF56）で使っているBIKERSのブレーキレバーが品質が良かったのですが、今回は福岡の北九州に会社があるU-KANAYAのブレーキレバーを購入してみました。
U-KANAYAのブレーキレバーはスタンダード・ツーリング・可倒式・GPタイプなど形状の違いとカラーの組み合わせを選んで購入することが出来ます。
更にアルマイトの艶あり・艶なしの選択が可能となています。
今回はツーリングタイプ、レーバー艶あり青、アジャスター艶あり黒の組み合わせで注文しました。
（車種別のベース部分は黒のみでカラー選択はできません）
尚、以下の車種は共通の品番になるようです。
[PCX125(21-)JK05] [PCX160(21-)KF47] [PCX e:HEV(21-)]
取り付けはマイナスドライバー、10mmスパナ（メガネ）とグリースがあれば簡単に交換可能です。
取り付けて確認してみたら、左のレバーはほぼガタなし。
（CBR600RRで使用しているActiveのアジャスタブルビレットレバーみたいに全くガタがないわけではないです）
右のレバーは若干ガタがありますが、まあ許容範囲です。
下の写真2枚はアジャスター最小（一番近い）です。
フロント、リア共にちゃんと同じ位置になており、安物中華のようにバラバラではありません。
この辺りはちゃんと作られています。
下の写真2枚はアジャスター最大（一番遠い）です。
最大にすると結構遠くなります。
それなりの値段がするブレーキレバーですが品質はしっかりしていますので、安物中華など買わずに最初からこれを買っていればよかったです。
ポチップ
PCX e:HEV（JK06）のリアブレーキが効き過ぎるので、レバーを手前に持って来て少し緩くしてやろうと思い、調整式のブレーキレバーに交換することにしました。
（JK05も共通のブレーキレバーです）
Amazonで売られていた安いブレーキレバーが目につき購入。
（4,000円くらいのものです）
写真での見た目は全く問題ない感じです。
届いてぱっと見た感じも悪くない印象でした。
実際に取り付けてみると…
リアブレーキ側の最小メモリ（ハンドルに近い側）
純正と位置が殆ど変わりません…
最小値でこれなので、当然ながら最大値にすると使えたものではありません。
対してフロントブレーキ側の最小値（ハンドルに近い側）
かなりハンドルに近いです。
左右同じ値にセットしてこれだけの違いが出ます。
続いて角度を変えてリアブレーキの最大値（ハンドルから遠い側）
めちゃくちゃ遠くなりました…
フロントブレーキの最大値（ハンドルから遠い側）
大体純正と同じ位置です。
純正と同じ位置でよければ
リアブレーキ最小値
フロントブレーキ最大値
で使えなくもないです。
但し問題はそこだけではありませんでした。
写真では分かりませんが、全体的に作りの精度が悪くてトータルでのガタが凄い。
一つ一つは小さなガタですが、その積み重ねで全体が上下にガクガクします。
可倒部が存在するので百歩譲ってその辺は仕方ないとしても、それ以外の部分も隙間が多くて話になりません。
（ちゃんとしたブレーキレバーであれば可倒部ですらガタは出ません）
結論は「ゴミブレーキレバー買って失敗」です。
ほんの少しの加工精度の違いなのでしょうが、全体としてこれだけ違いが出るとなると、やはり少し高いお金を出してでもちゃんとしたものを買うべきだと思いました。
ということで近日中にブレーキレバーを買い替え予定です。
2022/01/10 追記
U-KANAYAのブレーキレバーに買い替えました。
PCX e:HEV（JK06）のブレーキレバーを交換 その２
PCXというか四輪を含むHONDA全体でハイブリッドのことをHYBIRDからe:HEVと呼ぶことにしたそうです。
2021年モデルのPCXを見てどれくらいの人がハイブリッドだと分かるでしょうか？
少なくとも私の周りでは現在殆どの人に認知されていません。
下の写真のフロントタイヤの上の方にe:HEVのエンブレムがあります。
一つ前のモデルはHYBRIDと書かれたエンブレムが張り付けてありました。
デザインは車と共通のデザインです。
e:HEVが浸透するまではJK06がハイブリッドだと分かる人は殆どいません。
そこで誰もが知っているHYBRIDのエンブレムを付けてみようかと思い、車用のエンブレムを購入してみました。
（新品ではなくフリマなどで安く売られている中古です）
エンブレムが届いてどこに張り付けようかと車体を見回してみました。
まずはフロント周りから。
e:HEVのエンブレムが貼られている付近以外はほぼ平らな面がありません。
ステッカーであればどこでも貼れるのですがエンブレムはそうはいきません。
流石にe:HEVの直ぐ近くに貼るのはやめて他を探します。
リア周りも殆ど平らな面がありません。
PCXのエンブレムが貼られている箇所ですら曲面で、PCXのエンブレムは曲面に合わせて湾曲しています。
PCXエンブレムの上下や前側に平面がなく無理でした。
1箇所だけ見つけたのがPCXエンブレムのすぐ後ろ側で、真っ平ではないものの少しだけ湾曲している程度なので両面テープが強力なものであればなんとか行けそうです。
ということで、貼れる場所がここくらいしかなさそうなのでここに貼ってみました。
（フロントフェンダーにも何とか貼れそうな場所はありましたが、フェンダーの下ギリギリの部分だったので却下しました）
貼ってみた感想は…
微妙（笑）
ハイブリッドだとは分かりますが、PCXのエンブレムに比べて大きすぎます（笑）
もう少し小さいエンブレムがあればいいのですが…
折角貼ったので暫くこれで乗ってみて、やっぱり微妙だと感じ続けるようなら取り外す予定です。
もしくはe:HEVが浸透すれば…
2021/11/14 追記
やはり微妙だと思い半日でエンブレムを剝がしました。
そして剥がす際に1枚折れました…
ですのでエンブレムは1枚しか残っていません。
ということで、残った1枚のエンブレムをここに貼ってみました。
やっぱり微妙？（笑）
PCX e:HEV（JK06）のリヤサスを交換の続きです。
まずは純正のサスを確認します。
左側はエアクリーナーボックスが干渉して下側のボルトをラチェットで緩めたり締めたりすることが困難です。
スパナやメガネレンチであれば可能そうですがトルク管理ができないので今回はスパナやメガネレンチは使いません。
右側は右側でマフラーが干渉してこのままではラチェットは使用できません。
そして左右共に上側のボルトは隙間がないためラチェットがなんとか入るものの動かすスペースがありません。
ということで少々面倒ですが外装を外すことにしました。
（とはいえカウルが割れる危険性があるだけで外装を外すこと自体は難しくありませんでした）
リア回りの外装の外し方は以下のサイトを参考にさせて頂きました。
HONDA PCX e:HEV グラブレール･カバーの脱着
この時点で最初のクラブレールカバーの一部に少しではあるものヒビが入りました…
というか最初のクラブレールカバーの取り外しで割れる恐れがあるだけで、それ以降はそんなリスクもなくラゲッジボックスを引き抜く際のコツが分かれば最後まで問題ない感じでした。
ここまで来れば上側のボルトにアクセス可能になりました。
次にエアクリーナーボックスの下のネジ3本を外します。
するとエアクリーナーボックスを外側に広げることができるようになるので、ラチェットが入って回せる隙間を作ることができます。
続いて右側のクリアランスを確保するためにマフラーのネジ3本を外します。
（マフラー自体はガスケットとかあると面倒なので外しません）
下の写真には2本分しか写ってませんが後ろ側にもう1本あります。
マフラーを手で外側に広げるとギリギリラチェットが入って回せる程度の隙間ができますが、一人で隙間を広げたままラチェットを使うのはなかなか難しいので、できればマフラーは外した方がいいとは思います。
これで上下ともにボルトにアクセス可能となったので純正サスを取り外します。
シグナス用のスーパーショックは純正サスと長さがほぼ同じなので、最初は片方ずつ外して交換を予定していましたが、微妙に長さが違うのでなかなかボルトが入りません…
下の写真は純正サスとスーパーショックを並べたものですが、本当に2～3mmの違いな感じです。
スーパーショックは実寸で穴中央間で365mmなのは確認しました。
最終的に純正を両側外し、タイヤを下から足で持ち上げてスーパーショックを入れていきました。
片方取り付けできればもう片方は足で支える必要もないので簡単です。
純正サスの下側の取り付け部分は外側が少し曲げてあって幅が狭くなっていますが、スーパーショックはそのような加工はされていないので若干隙間があきます。
何もしなくてもよさそうな感じではあるのですが、念のため隙間を埋めるように薄めのワッシャーを間に入れました。
（純正は外側が狭くなっているので外側の方にワッシャーを入れました）
隙間はあまり広くないので薄いワッシャーじゃないと入りません。
スーパーショックの方は純正より幅が広い分、純正ボルトだと届かない可能性を考えてM8サイズ長さ40mmのチタンボルトを購入してましたが、純正の35mmボルトでも特に問題ない幅でした。
見た目などを気にしなければ純正ボルトの使用で問題ありません。
トルクレンチで上側のボルトを39N・m、下側のボルトを24N・mで締め付ければサスの取り付けは完成です。
後は逆の手順でカウル類を取り付けて行けば作業終了です。
ベースが黒なので目立ち過ぎず、それでいてサス交換している感じは出てます。
またハイブリッドの青色と凄くマッチしていると思います。
プリロードは初期状態のままで丁度良かったので緩み止めのイモネジを締めました。
減衰力は最小になっていたので軽く乗ってみて最大23段階のうちの最弱側から7段階目にしました。
暫く乗ってみて変更する可能性はありますし、好みもあるのでであくまでも参考値ということで。
取り付けたばかりですが、純正とは比較にならないくらいサスの動きがよくなりました。
スクーターのパーツとしては少々お高い部類のパーツになると思いますが、交換する価値は十二分にあると思いますので、純正サスの動きの悪さが気になる方は交換をお勧めします。
スーパーショック滅茶苦茶いいです！
2021/01/09 追記
バンプラバーを少し上に上げた状態で様子見をしていたら、ラバーが一番下まで来ていたので大きなギャップを超えた際などに底突きしているようです。
プリロードを上げるためにプリロードのアジャスターリングを5回転分締めこみました。
減衰力は少し弱くして5段階目にしました。
これで暫く様子見です。
ポチップ