SOPMOD純正のグリップ、見た目はそれ程嫌いじゃないんですが、私の持ち方が悪いのか手が痛い・・・
ということで、グリップも交換することにしました。

グリップは実際に握ってみないとギャンブル過ぎるので、実際にお店で握ってみて決めました。

最近の流行はMAGPUL-PTS MOEグリップとかなのでしょうが、実際に握ってみて好きだったのは
今回選んだERGOグリップの方でした。
（発音の差なのでエルゴと呼ぶ人やアーゴと呼ぶ人がいるようです）

今回交換したERGOグリップは2008バージョンというもので、発売当初の不具合を改善したものになるそうです。
（ERGOが製造しライセンス受けてMAGPUL PTSが販売してるとのこと）

右がERGO GRIP

純正グリップの取り外し

上の写真の緑丸部分のネジを外し、底のふたを取ります。

モーターへ繋がるプラスとマイナスの線をラジオペンチなどでそれぞれ外します。

配線を外してモーターを抜きます。
上の写真に写っている、丸い金属板を紛失しないようにしてください。

グリップ交換後にモーターを戻しますが、その際に配線の取り回しが悪いと
モーターが配線に引っ掛かってスムーズに入らなかったり
押し込んだモーターが配線に引っ掛かって戻らなかったりするので
モーターを抜いた時の配線の取り回しを覚えておきます。

配線が引っ掛からないようにグリップを抜き取ります。

純正グリップとERGOグリップの比較

手が小さい人は純正やもっと細身のグリップの方が握りやすいかもしれません。

ERGOグリップ取り付け

上の写真の緑丸の部分が、ほんの少しですが干渉します。
下の写真を見れば分かりますが、未加工状態でも、一応はこの部分の事を考えて段が付けてあります。
（左右共に段が付けてあります）

この部分はトリガーガードの時とは違い、多少と言えども可動部分に影響を与えるので
干渉しない程度まで削って行きます。

少し削って現物合わせをし、干渉しなくなるまで削りました。

取り付けは、純正を外した時と全く逆の手順で組み込んで行けばOKです。
交換するグリップによって、最初に外した丸い金属板を入れるか入れないかが変わります。
今回の場合は金属板を入れて丁度いい調整幅な感じだったので入れましたが
調整ネジの具合を見て入れるか入れないかを判断してください。
追記：再度調整のためにやり直しましたが、金属板は無いほうが良いかもしれません。
金属板を入れなければ、ネジの頭部分が丁度底板とツライチくらいになり分かりやすいです。

組み終わったら、最後にモーターの押し込み量の調整を行います。
（底蓋のネジ部分で調整します）

締め込みすぎるとギアノイズがかなりするようになります。
もっと締め込むとギアが噛んでモーターが動かなくなります。
（この状態で回し続けるとモーターが加熱したりヒューズが切れたりするので要注意）

緩めすぎるとギアの噛み合わせが緩くなり、ガリガリと音を立てます。
（この状態で回し続けると歯が欠けたりするので要注意）

私も何度もグリップ交換をしたわけではないので、どこが最適なのか正しく判断出来ていないかもしれません。
とりあえずセミでギアノイズが少ない締め込み量の範囲を探しました。
ある程度目星がついたところでフルで回してみて一番ノイズが少ないところに決定。
（使ってる間に緩まないようにネジ止め材を塗布しました）

ほんとギアノイズでの判断は難しいです。
締め込み過ぎとか緩めすぎの音は簡単に判断がつきますが
純正グリップの時と同じくらいの音の範囲が意外と広いと感じました。
（ノーマル状態でもある程度のギアノイズはしますし・・・）

角度が悪いグリップだと、この範囲が意外と狭いらしく、逆に調整しやすいのかもしれませんが
ERGOグリップは純正とモーターの角度が非常に近いため、ノイズが小さい範囲が広いのかもしれません。

こういう場合、どこが適正な場所なのか？
それとも同じノイズ量ならどこでも大差はなく、神経質になるほどではないのか？
もしこの辺りに詳しい方がいればご教示願えればと思います。

完成！

フレームとストック以外は、SOPMODの原型が殆ど残っていない状態になって来ました・・・

SOPMODのトリガガードを交換することにしました。
理由はグリップ交換に合わせてなんとなく！です（笑）

交換するのはMAGPUL-PTS製のMOEトリガーガードです。

左がトリガーガードで右がグリップ

交換自体は難しくないのでサクッと行きます。

上の写真の緑丸の部分のピンをピンポンチなどで叩いて抜きます。
抜く時はSOPMODなら必ず写真の向きで押して抜いてください。
反対側の穴は広く、こちらから叩けばこっちの穴を抜けた時点で終わりですが
反対側から抜こうとすると、こちら側の穴の方が狭いので、ずっと叩かなくてはなりません。

ピンが抜けたら上の写真の緑丸の部分を押してピンを下げ、ピンが下がったら引き抜くだけです。

純正トリガーガードとの比較

今度は逆の手順で組んでいくだけです。

後ろ側のピンを入れます。

MOEトリガーガードの前方側はピンではなく六角のイモネジなので、締め込めば取り付けは完了。

完成！

厳密に言えば、多少後ろ側の一部が本体と干渉してる感はありますが、メカに影響を与える部分でもありませんし、隙間が出来るわけでもないので放置で良いレベルだと思います。

フロント周りとストックパイプがガチガチになったところで、誰もが気になるSOPMODストックのガタが、輪を掛けて気になるようになってきました。

以下のサイトでガタ取りの方法が紹介されているので、それにそってガタ取りをやってみました。
■SOPMODストックのガタを取ってみる■　エアガン・海外パーツの専門店 香港マニア OFFICIAL BLOG

やってることは殆ど同じなので、香港マニアさんの方法と違う箇所だけ書きます。

香港マニアさんでは、以下のプラ板を使用しています。
厚み0.75mm-幅6.4mm-長さ144mmを2本
厚み0.5mm-幅6.4mm-長さ145mmを2本
厚み0.5mm-幅6.4mm-長さ170mmを2本

0.75mmは用意するのが面倒だったので、全て0.5mmの普通のプラ板で行いました。
幅も6.4mmとかに合わせるのは至難の技なので7mmで統一。
長さは香港マニアさんと大体同じです。（多少現物あわせでカットしたりもしました）

一番下の２枚は平らな面なので問題ないですが、ストックパイプが当たる円形の部分は
プラ板をそのまま貼るのは非常に難しいので、縦長方向に向かって爪で軽く折り目をつけて
円の形にフィットするように予め曲げてから瞬間接着剤で取り付けました。

上の写真のように透明のプラ板だと、瞬間接着剤でプラ板が真っ白になります。
が、見えなくなる箇所なので多少はみ出そうとも、気にせずに作業を続行します（笑）

写真だと最終的に何が変わったのか全く分かりませんが、全て0.5mmのプラ版を使っても
ガチガチ過ぎて動かすのも困難なほど固くなります・・・

私の場合は頻繁にストックの長さを変えることがないので、これでも問題はありませんが
よくストックの長さを変える方は、プラ板を薄くするとか削るとかして
多少は動かしやすいように調整した方がいいと思います。
（本当に固過ぎなくらい固くなります）

これでフロント周り、ストックパイプ、ストックとほぼ全てがガチガチになりました。
アッパーフレームとロアフレームがほんの僅かにカタカタするのが気になるほどガチガチです！

追記
ストックを取り外す必要があったので取り外しました。
が、あまりにも固くて思いっきり引っ張ったら・・・
SOPMOD M4用コネクター端子の端子部分が見事に折れて吹っ飛びました。

結構やる人は多いみたいですが、この小さい部品、買うと１０００円近くします。

そういえば、似たような状態で対応した記事をどっかて見た気がします。
確かハンダで補修してたな～
そんな記憶を元に折れた端子をハンダでくっつけてみました。

結構ガッチリ付いて取れなさそうです。
ついでに反対側の端子にもハンダを盛って補強完了！

以前読んだ記憶がある記事を探したら見つかりました。
香港マニアさんのブログでした。
ちなみに以下のリンクのブログでは、端子が完全に折れる前の強化の記事になってますが
私のように完全に折れてからでも、かなりガッチリ付いたので問題ないとは思います。
■SOPMOD M4コネクター端子セットの強化加工■

MP7とかG36Cなんかも手元にありますが、やっぱりM4が好き！
ということで、次世代SOPMODを強化する泥沼の旅は終わりません。

今回はスリングスイベル（要は紐を通すための部品です）を取り付けました。

折角、Daniel DefenseのRISを取り付けたので、フロントのスイベルはDaniel Defense刻印の入ったものにしました。
ストックパイプに取り付けるスイベルは、次世代対応のものにしました。
（本当はこっちもDaniel Defense刻印があるものにしたかったが、次世代だとスタンダードのは使えない）
次世代のストックパイプ部分は、結構弱いと言われているようなので、強度も上げる方向で行きました。
フリーダムアートの次世代M4用スイベルプレートとライラクスの次世代Ｍ４ハードバッファーリングを組み込みます。

フリーダムアートの次世代M4用スイベルプレートは、メーカーのblogには以下の様に書かれていて
ストックパイプ自体の固定にも一役買うそうです。
「突起がフレームの窪みにはまり、側面から２本のイモネジでストックパイプを固定します。」
ちなみにこの製品のパッケージには「上級者向け」と書かれていて、取り付けには半田ごてなんかも必要になります。
（まあ、それほど上級者向けってことはありませんが、簡単に取り付け出来ると思って買うのを防止するためでしょう）

ライラクスの次世代Ｍ４ハードバッファーリングは、クロムモリブデン鋼で制作された強度の高いパーツです。
純正の弱いバッファーリングと交換することで、ストックパイプが歪むのを防止します。

では、早速取り付けに入ります。
まずはストックパイプを外すために、ストック周りを取り外します。

ストック取り外し

バッテリーを入れる部分の部品を取り外します。
上の写真の場所にあるヒューズを抜くと、ネジが２本あるので、丸で囲ってるネジ計３本を外します。

バッテリーとの接点部品が取り外せるので、更に通電用のレールも抜き取っておきます。
（抜き取らなくても作業できるとは思いますが、念のために抜いておくことをお勧めします）

上の写真の順番でストックを引き抜きます。
まず、ストッパーを１の方向に全体的に引っ張ります。
※この部分の引きが甘いと、ストックを引き抜く際に中の電極を引っ掛けて壊すので要注意です！
（先程引き抜いた通電レールの穴から中が確認可能です）

十分に１を引っ張った状態でストックを２の方向へ引き抜きます。

上の写真の２カ所のネジを外し、配線カバーを取り外します。
※ネジ径に合ったドライバーを使っても非常にネジがなめやすいので注意が必要です。
（１個のネジが半なめ状態になりました・・・）

配線を半田ごてを使って外しておきます。
（結構熱を入れないと外れないので、火傷に注意してください）

バッファーリングを取り外しますが、純正のバッファーリングは非常に柔らかく
専用の工具を使わないと、簡単に曲がってしまいます・・・
（DanieDefenceRIS用のレンチを使って力を掛けたらグニャッとなりました・・・）
なぜ社外から強化されたバッファーリングが発売されているのかが分かった瞬間です。
ストックパイプを外す機会がある方は、一緒に交換されることをお勧めします。

配線を外したら、前もってバッファーリングから配線を引き抜いておきます。
（ストックパイプを外した時に、ストックパイプがバネの力で出てくるので、配線が引っ掛かって切れないように）

ストックパイプを反時計回りに回せばストックパイプが外れます。

純正との比較（右が純正）

スイベルプレートの加工

実は、SOPMODは地味にマイナーチェンジをしています。
最近のロットと初期のロットではストックパイプの径が微妙に違います。
フリーダムアートもそれに対応すべく、スイベルプレートも最近のロットでは新SOPMODの径に合わせて作っているそうです。
https://freedomart.militaryblog.jp/e367186.html

私が入手したスイベルプレートは、どうも古いロットだったようでして、削らないとパイプが通りません・・・
まあ３０分ほど棒やすりで当たりを確認しながら削れば入るようになりました。

あとは、ストックを外した時と逆の手順で取り付けて行けばOKです。

※ストックを入れる時だけ要注意です。
適当に差し込むと、中の電極金具がストックに引っ掛かり電極が曲がります。
取り付ける場合は、先にストックに通電用のレールを取り付けておいた方が楽だと思います。
で、取り付ける時にそのレールにパイプ側の電極が引っ掛からないように差し込みます。

イモネジ取付

最後にがっちり固定するために、スイベルプレートの穴にイモネジを締めて完了です。

Daniel Defenseスリングスイベル

Daniel Defenseスリングスイベルは、ネジ緩めてレールに取り付けるだけ。
簡単ですね～

UFCの5.56スチールフラッシュハイダー（逆ネジ）

B.E　Meyers社がM4A1やその他の5．56口径のライフル用に開発したフラッシュハイダーのレプリカだそうです。
Daniel DefenceのMK18 RISなどと一緒に特殊部隊隊員に支給されていたりもするそうです。

MAGPUL MS3（マルチミッションスリングシステム)

MAGPUL MS3を取り付けてみました。
１点式と２点式に切り替えが可能なスリングで非常に使い勝手が良いです。

ちなみにフリーダムアートのスイベルプレートにはリングが付いていないので、近くのホームセンターでリングキャッチを購入して取り付けました。
リングキャッチの値段は５０円程度で耐加重40kgだそうで、見せ掛けのカラビナなどと違い十分なスペックですね。