「バイク」カテゴリーアーカイブ

電動キックボード「RICHBIT ES1 Pro」に色々付けてみた

特定小型原付としては最安価格帯の「RICHBIT ES1 Pro」ですが、安いだけに(軽いだけに)色々と省かれているものがあります。
その中でも致命的と思っているのが「鍵」です。

電源ボタンを押すと電源が入ってすぐ乗れる。
鍵を回してメインスイッチをONにする必要もなく、ハンドルロックを解除する必要もありません。
こう書くと利点のようにも思えますが、逆に言えば持ち主でなくてもすぐ乗れるということです…

ずっと建物の中に保管しているわけでもないので、流石にセキュリティ機能を追加することにしました。
まずはAliexpressで買った中華ディスクロックです。
※ES1 ProはXiaomi M365と基本的に同じ作りなのでXiaomi M365用のパーツなどが使用可能です。

凄くチープですが、ないよりはマシだと思います。
まあ高価なバイクではなく電動キックボード用なので妥当な気はします。

販売ページの写真と同じ位置のネジ穴を利用してディスクロックのホルダーを取り付けます。
ES1 Proに元々付いているネジでは穴のサイズが合いませんし、ディスクロックにはネジが付属していないので、同じサイズ・ネジピッチで少し長めのネジを用意しました。
ディスクロックホルダーの穴よりもネジの頭の方が小さいのでワッシャーを入れて止めました。

下の写真はちょっと写真の角度が悪いですが、取り付け自体は問題なく終了しました。

続けてアラームを取り付けます。
こちらはAmazonで買ったXiaomi M365用のセキュリティーアラームです。

アラーム本体とリモコン2個が入ってます。
(写真の中身はディスクロックの鍵が入ってたりしてますのでちょっと違います)

キックボードの下の部分のカバーを外すのですが、ネジは安っぽくて舐めやすいし、中の配線も接続が怪しい箇所があって超中華クオリティーという感じです。
何度も開け閉めしていると近いうちにネジがダメになると思われます。

アラームを取り付けてテストでON/OFFしてみると…
揺らしてもないのにアラーム鳴りっぱなし。
キックボードの角度を変えてみたり、色々なことを何度やってもアラーム鳴りっぱなし…
多分不良品だと思いますが、このクオリティのアラームを取り付ける気も、返品する気もなくなったので取り外してポイしました。

最後にスマホホルダーを取り付けました。
バイクではQuadLockを使用しているので、互換のためにQuadLockを取り付けようと思いましたがQuadLockは高いんです。
電動キックボードでは数えるほどしか使わないと思われるので、流石にそこまでのお金を出そうとは思えません。

そういえば以前、不良品で交換してもらったQuadLockが予備が取ってあるのを思い出したので、衝撃吸収ダンパーだけ追加で注文しようとAmazonを検索したらQuadLockの互換品が売られてました。
QuadLock純正衝撃吸収ダンパーの価格よりもダンパー含めたセットの価格の方が安い…
セット全部の価格で考えると約5分の1の価格です。

最悪、衝撃吸収ダンパーだけでも使えればいいやと思って買ってみました。

細かいところは本物のQuadLockとは違ったりしますが、互換品としては問題なく使えそうです。
ダンパーもちゃんとゴムでマウントされてます。

液晶ディスプレイやスイッチ類の邪魔にならないところに取り付け。

電動キックボードを折りたたんだ時に干渉しないか確認。

滅茶苦茶干渉して折り畳むことができません…
ハンドル位置の左右逆側に取り付け。
スイッチ類の操作の邪魔にならない位置に。

折り畳み時の干渉もなし!

これでES1 Proも少しは使いやすくなったかな。

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SV650Xにキジマのグリップヒーター GH10 を取り付け

本格的な冬が到来する前にSV650Xにグリップヒーターを取り付けました。
最初はエンデュランスの製品を考えていましたが、グリップが太くならないようにキジマのGH10という細身のグリップヒーターを購入しました。

キジマ (kijima) グリップヒーター GH10

まずはクラッチ側の純正グリップを取り外します。

グリップの端にマイナスドライバーを軽く突っ込んで、そこからコンプレッサーのエアーやパーツクリーナーを入れてグリップを抜きます。

固かったらコンプレッサー使おうと思ってましたが、パーツクリーナーで簡単に外れました。

ハンドルにボンドが沢山付いたままになるのでパーツクリーナーを吹き付けてから擦って落としていきます。

綺麗になったらクラッチ側にGH10を取り付けていきます。

配線に両方のグリップが繋がった状態で箱に入っていたので、一旦配線を抜いてグリップ単体にしてから取り付けた方がやり易いと思います。

グリップが動くと嫌なので手元にあったホンダの耐熱ボンドを少し塗ってグリップをはめ込みます。
(ホンダのグリップヒーター取り付けの際の指定ボンドです)

下の写真的には取り付けが終わった状態ですが、クラッチ側のグリップを差し込むのがめちゃくちゃ固くて苦労しました。
とにかく固くて入って行かないです。
押しても引いても回してもとにかく固い。

マニュアルには、固い場合は電源入れてグリップを十分に温めてから取り付けるように書かれています。
十分に温めてから差し込んでみましたが、温めてない状態よりは若干いいものの、それでもやっぱり固い!
グリグリと力任せに押し込んで行ったら、軍手をしているにもかかわらず手の皮がむけ水膨れまでできる始末…

緩い場合用のアルミテープは同梱されていましたが、きつい場合は削る以外に方法はないですね。

ウィンカーのスイッチを操作する際に、グリップヒーターのスイッチが誤って押されない位置に調整してクラッチ側は終了。
正直なところ、この作業だけで全体の労力の8割くらい使った感じです。

アクセル側はスロットルパイプごと交換になるので、無理やり入れるというような作業はありません。
同梱されているスペーサーを入れないとアクセルが横にカタカタ動くので、薄い方のスペーサーを入れると丁度いい感じになります。

左右のグリップを取り付けたら配線です。
サイドのパネルを外してタンクを持ち上げたらシート下まで配線を這わせていきます。
できるだけ純正のハーネスが通っている個所を通してあげるとより安全に配線できると思います。

途中のコントローラーみたいなやつは車両の右側に配置しました。

リレーを買い忘れていたので、一旦電源取り出しハーネスから取りだしているアクセサリー電源に、自作の二股キボシで接続します。

電源取り出しハーネスのアクセサリー電源でもグリップヒーターを最強にしてヒューズが飛ぶことはありませんでしたが、安全を考えて近日中にリレーを使った接続に変更予定です。

ドラレコやアラームなどを取り付けているので、大きいリレーは置いておくスペースがないため小型のリレーを注文しました。
最近のバイクは隙間があまりないバイクが多いですが、もう少し隙間が欲しいですね。

暖かさは5段階で赤がマックス、青がミニマムとなっていて、電源オフ後は前回の状態を記憶しているので、キーオン後に1回スイッチを押すと前回と同じレベルの暖かさでスタートします。

グリップの太さも全く太くならないので、クラッチ側の取り付けが固いの以外はお勧めのグリップヒーターです!

追記
エーモンのコンパクトリレーを使ってグリップヒーター用のリレー配線を引きました。
10Aまで対応しているのでGH10で使用しても問題なしです。
防水ではないのでシート下の濡れない位置に設置して作業終了。
これでヒューズが飛ぶ心配もなくなりました。

2023/11/08 追記
左側のグリップの角度を変えました。
ウィンカー操作時に稀に電源ON/OFFスイッチに触れてしまって電源が入ったためです。
もう少し下げるか、下の写真のように上まで上げるかで悩みましたが、グリップを握っている時の親指の収まりが上の方がよかったので上にしました。
この辺りは個人でどの位置がいいかが変わると思いますので、自身の操作しやすい位置に合わせればいいと思います。
まあ頻繁に電源スイッチを触るわけではないので、エンデュランスのグリップヒーターみたいにスイッチは別体式でいいと感じます。
ただ現在はエンデュランスのグリップヒーターにSV650対応のスリムタイプがないので選択肢から外れましたが。

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タイヤウォーマーの補修

少し前にタイヤウォーマーをGET HOT(ゲットホット)のGP-MAX V4に変えました。
以前使っていたウォーマーは、ゲットホットが故障した時に備えて保管しています。

そしてサーキットでゲットホットのウォーマーを使用している時に事件は起こりました!

タイヤウォーマーの一部が溶けてるじゃないですか!!!

車両から外す際は必ずコンセントを先に抜いてますし、使用法が間違ってるなんてこともありません。
一瞬だけ不良品か!?と疑ってしまってごめんなさい。
溶けた場所をよく見たらマフラーのエキパイに近い部分です。

走行前に暖機運転していた際に溶かしてしまったようです…
以前のウォーマーに比べて表面が溶けやすい生地には違いないですが、レーサー車両(レースベース車)はエキパイとの間にビッグラジエータが入っているので、エキパイが近くて溶けるなんてことはないんだと思います。

市販車のCBR600RRはオイルフィルターが外しやすいようにエキパイが前まで出てきているので、フルエキに交換しないとビッグラジエーターやサブラジエーターを取り付けることができません。
それくらい市販車とレースベース車のエキパイ形状には違いがあります。

修理に出してもまた溶けたら同じことなので、今回は溶けないための対応を入れた修理を自分ですることにしました。

まず耐熱のために使用するのはデイトナ バイクカバー 耐熱パッド 貼り付けタイプです。
SV650Xのバイクカバーがマフラーの熱で溶けるので使っているのですが、これを貼ってからはバイクカバーが溶けたことは一度もありません。
それくらい効果があります。

ウォーマーの溶けた部分を塞ぐのには3Mの超強力 多用途 補修テープを使用します。

まずは溶けた部分を補修テープで塞ぎます。

その上から少し範囲を広げて耐熱パッドを貼ります。
再びエキパイの熱で溶けないようにエキパイの熱を受けそうな範囲をカバーします。

耐熱パッドの白色がもろに見えるとかっこ悪いので、カモフラージュのために更に上から補修テープを貼りました。

3枚も重ねたのでゴワゴワしてウォーマーを巻いて畳めないかもと思いましたが、畳んでみたら問題なく畳めました。

あとは実際に使ってみて熱で補修テープや耐熱パッドが剥がれなければOK。
補修後に使って問題があればこちらで報告します。

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’21 CBR600RRのフェンダーレスキットをアクティブからエボテックに変更 その2

’21 CBR600RRのフェンダーレスキットをアクティブからエボテックに変更の続きです。

前回、アクティブのフェンダーレスキットからエボテックのフェンダーレスキットに変更した際、純正ウィンカーを無理やり気味に取り付けていたため、社外品のウィンカーを購入して交換しました。

今回ウィンカーを選択する際の基準を輝度にしました。
中華製の安いウィンカーは輝度が低いものが多く視認性が悪いため、今回は多少お高いですが有名どころのウィンカーにしました。

スフィアライト ソードシグナル

ホンダのウィンカーカプラーをキボシに変換する変換ハーネスも一緒に購入しました。
ソードシグナルの配線の長さが足りない場合は、配線を延長しなければならないので、純正ウィンカーの配線の長さと比べたら殆ど同じで延長の必要はありませんでした。

エボテックのウィンカー用のステーを汎用ウィンカー用のものに交換します。

ネジを外して取り替えるだけです。

ネジはヘキサレンチで回せるボルトなので何の問題もありません。

ナット側は5.5mmという小さなロックナットが使われているので、5.5mmのスパナやソケットを持っていない場合はラジオペンチなどを使うことになるかと思います。

私の場合は5.5mmのソケットがあったので、それを使い問題なく取り替えできました。

あとはウィンカーの配線に変換ハーネスを繋げば配線自体は終わりますが、CBR600RRはセンターアップマフラーのため配線がマフラーのすぐ近くを通りますので配線にはコルゲートチューブを被せてから配線していきます。

配線が終わったらカウルを元に戻せば終了です。

純正ウィンカーよりも少し小ぶりなのでフェンダーレス周りがスッキリしました。

ウィンカーの後方からの見え方も問題なし。
輝度も問題なし。

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特定小型原付 電動キックボード「RICHBIT ES1 Pro」を購入

職場へはバイクで通勤しているのですが、オフィス移転に伴い駅のすぐ近くに通勤しなければならなくなりました。
今までも駅のすぐそばではあったのですが、駅自体が中心部から一駅離れていたため月極のバイク用駐輪場を契約して借りていました。
本当に中心部の駅だと、ちょっと離れないとバイク用の駐輪場がなかったり、あっても埋まってて一向に空くことがなかったりします。

どうしようかと色々と考えた挙句出した結論が「バイクの駐輪場は少し離れたところに借りて、そこからオフィスへは電動キックボードで行こう!」です(笑)

幸いにも今年(2023年)の7月から特定小型原付という免許不要・ヘルメット不要(努力義務)・歩道走行モードで歩道も走れる制度が始まりました。
免許不要といってもナンバープレートの取得が必要で自賠責保険にも加入しなければなりません。
ナンバーが付いていない電動キックボードは全て違法なので、もし見かけた方は通報してください!

電動キックボードを買うと決めたのはいいのですが、どの車種にするかで数日迷いました。
価格も6万円台から20万円くらいまで幅があり、当然価格差だけ性能や快適性にも差があります。
そして今回購入する際に一番重視したのは重量です。

電動キックボードも自転車と同じで違法駐車で回収されたり罰金があるようです。
(免許不要のためバイク扱いにはならないようで点数は持って行かれないみたいですが)
なので、職場到着したら折り畳んでビルの中の部屋まで持って行こうかと考えました。
適当に止めてると盗難の可能性もありますしね!

一番軽い特定小型原付は一番安い特定小型原付でした(笑)
(全車種調べきれてない可能性は高いですが)

RICHBIT ES1 Pro

基本SPEC
・サイズ(横×高さ×幅)  :1080×1140×530mm
・折り畳み時(横×高さ×幅):1080×560×530mm
・重量          :約13.8kg
・最大荷重        :100kg
・適応身長        :130~200cm
・ブレーキ        :前後ディスクブレーキ
・走行モード       :車道/歩道
・速度          :車道走行モード最高速度20km/h/歩道走行モード最高速度6km/h
・バッテリー       :リチウムイオン(36V・7Ah)
・モーター        :前駆動250W
・一充電走行距離     :20km~25km
・充電時間        :約4時間
・タイヤサイズ      :8.5インチ
・保証期間        :購入より6ヶ月
・付属品         :充電器・簡易工具・説明書

重量約13.8kgなので折り畳めば片手で持てます!

結構大きな箱で届きました。
キックボード自体も子供が足で漕ぐキックボードと比べたら重いし大きいです。

組み立ては難しくありませんが、安いだけあって全体的に作りはそれなりです。
高級感は全くありません。

市役所に行って書類を出せばお金を払わずにナンバーが発行されますが、毎年2,000円の税金を払う必要があります。
ナンバーが発行されたらコンビニで自賠責保険に加入して公道を走るための手続きは終了です。

7月から始まった特定小型原付ですが、私が住んでいる市では7番目のようです!
見本のナンバープレートも文字は「つ」で番号1から始まっていたので間違いなさそうです。
既に4カ月が経とうとしているのに市内で7人しか登録していないとは…
(ナンバーが付いていない電動キックボードは今でも稀に見かけますが)

RICHBIT ES1 Proに実際に乗ってみての感想を一言で表すと
「世の中に放ったらダメなやつ」
です。

最高速度が20km/hまでしか出ないですが自転車同様に車道を走る必要があります。
最高速度20km/hだと直ぐ近くを車がビュンビュン追い抜いて行くわけです。
更にタイヤが小さいので自転車と比べると凄く不安定です。
運転自体は慣れの問題があるにせよ、慣れても段差には非常に弱いのは変わらず。
自転車に比べて転倒のリスクは格段に高いと感じます。
もちろんもっと高額なモデルは安定感や乗り心地は格段に良くなるのだと思いますので、可能であれば安定感のあるモデルを購入するのがいいと思います。

転倒リスクは高いけど直ぐ近くを車がビュンビュン走る状況…

自転車に変わる次世代モビリティーとして許可は仕方がない流れだとは思いますが、少なくとも免許は必要な制度でよかった気がします。
原付免許なんて特定小型原付の条件でもある16歳以上なら誰でも取れるわけですしね。
特定小型原付に乗る人はもちろんですが、横を通る車の立場になった場合にも転倒の可能性を考えて十分注意して追い抜くことをお勧めします。

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サーキットでのタイム計測

サーキットでタイムを計測するにはいくつかの方法があります。
その1.オーソドックスな磁気バーを読み取る方法。
サーキットに埋め込まれている磁気を検知してラップタイマーで計測する方法です。
車体に磁気センサーを取り付けなければならいのと、稀に磁気バーが埋め込まれていない(反応しない)サーキットがあることです。
私のCBR600RRには既に磁気センサーが取り付けらています。
’21 CBR600RRの純正ラップタイマー機能を自動化する

その2.GPSラップタイマーで計測する方法。
GPSの情報を拾ってラップ計測する方法です。
主要なサーキットのデータが入っているので勝手に検知してくれて手間いらず。
磁気センサーを車体に取り付ける必要もありません。
更に走行中の緯度経度や加速度を計測し続けているので後から自分の走りを解析することもできます。
GPSなので若干の誤差が出ますが、素人の走りで気にする程度の誤差ではないと思います。
私のCBR600RRでも既に使用中です。
GPSラップタイマー QSTARZ LT-8000GT

その3.MYLAPSで計測する方法。
レースなどで使用されいるサーキットが管理しているタイム計測機です。
主要サーキットでは使用しているところが多いと思います。
レースの際はエントリーするとMYLAPSのトランスポンダーという車両に取り付ける機器が貸し出されてタイム等が管理されます。
通常のスポーツ走行などでも有料で貸し出してくれるサーキットも多いと思います。
最大のメリットはサーキットの公式タイムになるということです。
今はこのトランスポンダーを個人で購入することが可能です。

九州のサーキット SPA直入では磁気センサーが反応しないため、赤外線タイプかGPSかMYLAPSでの計測になります。
レンタルすると1回1,000円ですが、HSR九州やオートポリスでも使用可能なので購入することにしました。
購入には7万円以上する完全買い取りと、期間で課金するサブスクタイプがあります。
長い目で見れば買取の方が安いと思いますが、サブスクはトランスポンダー壊れてもサブスク期間中は保証が効きますので悪い選択ではないと思います。

今回、私は2年間のサブスクでトランスポンダーを購入しました。
2年サブスクの購入で2万6千円くらいです。
期限が切れる時にサブスクだけの購入もできます。

充電して車両に取り付けるだけです。
スマホの専用アプリでいつでもタイムが確認できます。

月1以上のペースでサーキットを走る人はレンタルするより購入した方がお得だと思います。
私としては、借り物だとどうしても気を使うので購入した感じです。
仮にどこかに飛んで行って紛失しても失うのはサブスク料金だけで済みますしね。