フロント周りとストックパイプがガチガチになったところで、誰もが気になるSOPMODストックのガタが、輪を掛けて気になるようになってきました。

以下のサイトでガタ取りの方法が紹介されているので、それにそってガタ取りをやってみました。
■SOPMODストックのガタを取ってみる■　エアガン・海外パーツの専門店 香港マニア OFFICIAL BLOG

やってることは殆ど同じなので、香港マニアさんの方法と違う箇所だけ書きます。

香港マニアさんでは、以下のプラ板を使用しています。
厚み0.75mm-幅6.4mm-長さ144mmを2本
厚み0.5mm-幅6.4mm-長さ145mmを2本
厚み0.5mm-幅6.4mm-長さ170mmを2本

0.75mmは用意するのが面倒だったので、全て0.5mmの普通のプラ板で行いました。
幅も6.4mmとかに合わせるのは至難の技なので7mmで統一。
長さは香港マニアさんと大体同じです。（多少現物あわせでカットしたりもしました）

一番下の２枚は平らな面なので問題ないですが、ストックパイプが当たる円形の部分は
プラ板をそのまま貼るのは非常に難しいので、縦長方向に向かって爪で軽く折り目をつけて
円の形にフィットするように予め曲げてから瞬間接着剤で取り付けました。

上の写真のように透明のプラ板だと、瞬間接着剤でプラ板が真っ白になります。
が、見えなくなる箇所なので多少はみ出そうとも、気にせずに作業を続行します（笑）

写真だと最終的に何が変わったのか全く分かりませんが、全て0.5mmのプラ版を使っても
ガチガチ過ぎて動かすのも困難なほど固くなります・・・

私の場合は頻繁にストックの長さを変えることがないので、これでも問題はありませんが
よくストックの長さを変える方は、プラ板を薄くするとか削るとかして
多少は動かしやすいように調整した方がいいと思います。
（本当に固過ぎなくらい固くなります）

これでフロント周り、ストックパイプ、ストックとほぼ全てがガチガチになりました。
アッパーフレームとロアフレームがほんの僅かにカタカタするのが気になるほどガチガチです！

追記
ストックを取り外す必要があったので取り外しました。
が、あまりにも固くて思いっきり引っ張ったら・・・
SOPMOD M4用コネクター端子の端子部分が見事に折れて吹っ飛びました。

結構やる人は多いみたいですが、この小さい部品、買うと１０００円近くします。

そういえば、似たような状態で対応した記事をどっかて見た気がします。
確かハンダで補修してたな～
そんな記憶を元に折れた端子をハンダでくっつけてみました。

結構ガッチリ付いて取れなさそうです。
ついでに反対側の端子にもハンダを盛って補強完了！

以前読んだ記憶がある記事を探したら見つかりました。
香港マニアさんのブログでした。
ちなみに以下のリンクのブログでは、端子が完全に折れる前の強化の記事になってますが
私のように完全に折れてからでも、かなりガッチリ付いたので問題ないとは思います。
■SOPMOD M4コネクター端子セットの強化加工■

MP7とかG36Cなんかも手元にありますが、やっぱりM4が好き！
ということで、次世代SOPMODを強化する泥沼の旅は終わりません。

今回はスリングスイベル（要は紐を通すための部品です）を取り付けました。

折角、Daniel DefenseのRISを取り付けたので、フロントのスイベルはDaniel Defense刻印の入ったものにしました。
ストックパイプに取り付けるスイベルは、次世代対応のものにしました。
（本当はこっちもDaniel Defense刻印があるものにしたかったが、次世代だとスタンダードのは使えない）
次世代のストックパイプ部分は、結構弱いと言われているようなので、強度も上げる方向で行きました。
フリーダムアートの次世代M4用スイベルプレートとライラクスの次世代Ｍ４ハードバッファーリングを組み込みます。

フリーダムアートの次世代M4用スイベルプレートは、メーカーのblogには以下の様に書かれていて
ストックパイプ自体の固定にも一役買うそうです。
「突起がフレームの窪みにはまり、側面から２本のイモネジでストックパイプを固定します。」
ちなみにこの製品のパッケージには「上級者向け」と書かれていて、取り付けには半田ごてなんかも必要になります。
（まあ、それほど上級者向けってことはありませんが、簡単に取り付け出来ると思って買うのを防止するためでしょう）

ライラクスの次世代Ｍ４ハードバッファーリングは、クロムモリブデン鋼で制作された強度の高いパーツです。
純正の弱いバッファーリングと交換することで、ストックパイプが歪むのを防止します。

では、早速取り付けに入ります。
まずはストックパイプを外すために、ストック周りを取り外します。

ストック取り外し

バッテリーを入れる部分の部品を取り外します。
上の写真の場所にあるヒューズを抜くと、ネジが２本あるので、丸で囲ってるネジ計３本を外します。

バッテリーとの接点部品が取り外せるので、更に通電用のレールも抜き取っておきます。
（抜き取らなくても作業できるとは思いますが、念のために抜いておくことをお勧めします）

上の写真の順番でストックを引き抜きます。
まず、ストッパーを１の方向に全体的に引っ張ります。
※この部分の引きが甘いと、ストックを引き抜く際に中の電極を引っ掛けて壊すので要注意です！
（先程引き抜いた通電レールの穴から中が確認可能です）

十分に１を引っ張った状態でストックを２の方向へ引き抜きます。

上の写真の２カ所のネジを外し、配線カバーを取り外します。
※ネジ径に合ったドライバーを使っても非常にネジがなめやすいので注意が必要です。
（１個のネジが半なめ状態になりました・・・）

配線を半田ごてを使って外しておきます。
（結構熱を入れないと外れないので、火傷に注意してください）

バッファーリングを取り外しますが、純正のバッファーリングは非常に柔らかく
専用の工具を使わないと、簡単に曲がってしまいます・・・
（DanieDefenceRIS用のレンチを使って力を掛けたらグニャッとなりました・・・）
なぜ社外から強化されたバッファーリングが発売されているのかが分かった瞬間です。
ストックパイプを外す機会がある方は、一緒に交換されることをお勧めします。

配線を外したら、前もってバッファーリングから配線を引き抜いておきます。
（ストックパイプを外した時に、ストックパイプがバネの力で出てくるので、配線が引っ掛かって切れないように）

ストックパイプを反時計回りに回せばストックパイプが外れます。

純正との比較（右が純正）

スイベルプレートの加工

実は、SOPMODは地味にマイナーチェンジをしています。
最近のロットと初期のロットではストックパイプの径が微妙に違います。
フリーダムアートもそれに対応すべく、スイベルプレートも最近のロットでは新SOPMODの径に合わせて作っているそうです。
https://freedomart.militaryblog.jp/e367186.html

私が入手したスイベルプレートは、どうも古いロットだったようでして、削らないとパイプが通りません・・・
まあ３０分ほど棒やすりで当たりを確認しながら削れば入るようになりました。

あとは、ストックを外した時と逆の手順で取り付けて行けばOKです。

※ストックを入れる時だけ要注意です。
適当に差し込むと、中の電極金具がストックに引っ掛かり電極が曲がります。
取り付ける場合は、先にストックに通電用のレールを取り付けておいた方が楽だと思います。
で、取り付ける時にそのレールにパイプ側の電極が引っ掛からないように差し込みます。

イモネジ取付

最後にがっちり固定するために、スイベルプレートの穴にイモネジを締めて完了です。

Daniel Defenseスリングスイベル

Daniel Defenseスリングスイベルは、ネジ緩めてレールに取り付けるだけ。
簡単ですね～

UFCの5.56スチールフラッシュハイダー（逆ネジ）

B.E　Meyers社がM4A1やその他の5．56口径のライフル用に開発したフラッシュハイダーのレプリカだそうです。
Daniel DefenceのMK18 RISなどと一緒に特殊部隊隊員に支給されていたりもするそうです。

MAGPUL MS3（マルチミッションスリングシステム)

MAGPUL MS3を取り付けてみました。
１点式と２点式に切り替えが可能なスリングで非常に使い勝手が良いです。

ちなみにフリーダムアートのスイベルプレートにはリングが付いていないので、近くのホームセンターでリングキャッチを購入して取り付けました。
リングキャッチの値段は５０円程度で耐加重40kgだそうで、見せ掛けのカラビナなどと違い十分なスペックですね。

準備したパーツなどの記事はこちら↓
https://hiro7216.mydns.jp/blog/?p=264

取り付け編　前編はこちら↓
https://hiro7216.mydns.jp/blog/?p=265

ガスチューブが届いたので、RIS IIの取り付けの続きを行います。

MADBULL Daniel Defense Low Profile Gas Blockにガスチューブを差し込み
ピンで止めるだけなんですが、まさかここで加工が必要になるとは思ってもみませんでした・・・

まず、ガスチューブを挿しても、ガスブロックの穴からチューブが見えるところまでも差し込めない。
明らかに途中で引っ掛かって奥まで入って行かない。

暫く力技でグリグリしてみるも無駄で、仕方なくドリルを使って穴を少し拡大。

これで大丈夫だろうとガスチューブを突っ込んでみると・・・

ガスチューブの穴の位置がガスブロックの穴の位置と重なるまで差し込めません！

ガスチューブの先端を削るか、ガスブロックの穴を深くするかのどちらかです。

私の場合、既に穴拡大用にドリルを出してたので、そのままドリル使って穴を延長。
で、やっとガスチューブとガスブロックが接続されました。

ちなみに、ガスブロックの穴にピンを挿す際は、左右で挿す穴の大きさが違うので注意が必要です。
片方は緩く、片方はかなりきついです。
なので、緩い方から挿して行き、きつい方の穴で完全に留めます。

ガスブロック取り付け

ガスブロックが接続出来たら、アウターバレルに入れてみて、位置などが合うか確認します。

上の写真を見てもらえばわかりますが、ガスブロックとアウターバレルの穴の位置が
全くと言っていいほど合っていません・・・

これは、純正の小さいガスチューブを挿すための出っ張りを残しているからです。
（恐らく削るだけじゃなく、更に穴を開けてアッパーフレームにガスチューブを入れて丁度いいくらいの長さ）

ここで取れる方法は３つ。

１．アッパーフレームの出っ張りを削ってガスチューブを挿すための穴を開ける。

２．ガスチューブを丁度いい長さに切断する。

３．気付かなかったことにして放置する。

そして、当然の如く３番を選択しました！（笑）
（実際にレールを取り付けると殆ど分からないです）

レールの取り付け

購入したRIS IIの付属品の中に、透明なプラスチック製のワッシャーが入ってます。
このワッシャー、袋的にはアンダーレールを止める皿ネジと同じ袋に入ってます。

普通の人なら皿ネジ用のワッシャーなんだろうなと思うと思います。
（簡易的な英文マニュアルには記載されていませんでした）
当然ながら私もそう思いました。

しか～～～し、レールの購入先の香港マニア的には、上の写真のようにして使うそうです。

レールとバレル基部の間に入れてボルトを締めこむらしいです。
香港マニアならそれなりの数扱って来たでしょうし、どう考えても香港マニアを信じた方が幸せになれるでしょう。
ということで、レールと基部の間にワッシャーを入れてボルトを締め込んで行きます！

車やバイク、その他全般で整備をする方なら常識として知っていることですが
一つの物に対し複数本のボルトを締める場合、必ず対角線上にボルトを締めて行ってください。
（取り付け精度を要求しないような場合、この限りではありません）
時計回りで締めて行くような締め方をすると、最初に締めた方向に傾いてついてしまいます。
また、対角線に締める場合でも、１本ずつは一気に締め込むのではなく
少し締めたら対角線上のボルトを締めて、対角線上のボルトを少し締めたら別のボルトを少し・・・
と、やっていけば、より傾きのない均等な締め込みを行うことが出来ます。
ボルトの締め付け手順

※透明のワッシャーは、ロットによっては付いていない場合もあるそうです。

センター確認

大体センターについていればOKかと思います。
少しのズレも許さない！ってなると、バレル基部やレールを削って調整して行くことになると思います。

しかし流石ですね。
Daniel Defenseからライセンスを受けているMADBULL製だけあって、調整なしでほぼセンターが出ました。

アンダーレール装着

皿ネジ４本でアンダーレールを取り付けて、ダミー(予備)の皿ネジ２本を取り付ければ終了です。

アッパーを本体と合体！

アッパーフレームを取り外した時と逆の手順で取り付ければ完成！

サイレンサーバージョン

ガスチューブと一緒に届いたトロイタイプフロントサイトを取り付けてみました。

バックアップサイトを立てたバージョン

ノーマルハイダーバージョン

やっぱり、普通のフラッシュハイダーも良いですね。
レールが際立ちます。

最後に取り付け後の感想ですが、首回りの剛性がかなり良くなったと思います。
ガチガチ感がかなりありますし、何より見た目がカッコいい！
RECEE LIFLEよりも長い12.25inch、買って後悔無しですね。

準備したパーツなど、１つ前の記事はこちら↓
https://hiro7216.mydns.jp/blog/?p=264

MADBULL Daniel Defense M4A1 RIS II 12.25inchの取付開始です。

まずは、既存のレール他を取り外す作業から。

アッパーフレームを本体から外す

まず、１のピンを押し込んで抜き取ります。
そして２のチャージングハンドルを後ろに引くと引きぬけるようになります。
（チャージングハンドルを引かないと引き抜けません！）

インナーバレル取り出し

インナーバレルは、後ろに引き抜くだけで簡単に引き抜けます。

ちなみにこれ以降の写真で、アッパーフレームが外される前の状態での作業写真があります。
最初は外さなくても交換できるかと思って進めていましたが、後述するフロントサイトの取り外しで
インナーバレルがあるとフロントサイトが取り外せないことが発覚したので記事的には先に書いてます。

純正レールの取り外し

写真のネジ１本を外せば準備完了！
（簡単！）

デルタリングを後ろに引けば、簡単にレールが外れます。
（ちなみに下のレールはネジを外さなくても取れます）

フロントサイト取り外し

上の写真の丸の部分のピンを取り外すのですが、向きを間違うと非常に固いです。
ピンは単なる円柱ではなく、片側には止めるためにギザギザが付いてます。
なので、逆から外そうとすると、ずっとギザギザ部分が中を通って行くことになります。
写真の向きにして、ピンポンチや細いドライバーを当て、ハンマーで叩いて抜きます。

そして上の写真の丸の部分。
実はアウターバレルの反対側にイモネジが隠れています。
なのでインナーバレルを抜き取らないと、六角レンチがインナーバレルに阻まれ
イモネジまで辿り着けずに外すことが出来ません。

更にこのイモネジ、完全に緩めると、外れてアウターの中に落ちます。
まあ、逆からはめて行けばいいんですが、面倒なので外れない程度に緩めてください。
（２～３回転させれば引っ掛かりがなくなり、フロントサイトが外れました）

デルタリング取り外し

上の写真の丸部分のネジ１本外せば、デルタリングは取り外すことが出来ます。
（簡単！）

アウターバレル取り外し

アウターバレル自体は取り外す必要はありません。
バレルナットは交換になるため、バレルナットを取り外す必要があります。
（バレルナットを取り外すと、アウターバレルも取れちゃいます）
本来は専用の工具を使う方が望ましいですが、今回はDaniel Defense Wrenchを引っ掛けて
ハンマーで軽く叩いてインパクトを与えて緩めました。
一旦緩めば後は手で回せるので、マイナスドライバーを当ててハンマーで叩いて緩める事も
十分可能だと思います。
（但し、専用工具でないと傷の付く確率は高くなります）

バレルナットを外すと、アウターとバレルベース(バレル基部)が外れます。
今回は首回りをガチガチを目指し、バレルベースをライラクスのハードバレルベースへと交換します。
（純正はアルミダイキャストで高負荷時にしばしば割れることもあるようです）

ライラクスのハードバレルベースは純正のバレルベースと殆ど寸法が同じです。
他のメーカーの物など厚さが違うものも多数あるので、後で調整の必要があります。
（純正と同じ寸法でも調整の必要がある場合が殆どだと思います）

上の写真のガスチューブの小さな部品は、取り外して保管しておきましょう。
小さなポッチ部分は、特に削る必要はありません。

仮組み

ここまで外してしまったら、一度ネジのピッチなど、加工無しで取り付けることが可能か
一度仮組みを行ってチェックしてみましょう。
今回購入したMADBULL製品は、かなり精度がよく加工無しで行けそうです。
※安く売られているこれのレプリカ版は、相当精度が悪いらしくネジが入って行かないとか・・・
2/3程度の値段で買えるとはいえ、そこまで精度が悪いと安い意味すら無い気がしますね。

ガスチューブ用の穴開け

付属してくるバレル基部の部品には、上の写真のようにガスチューブを通すための穴が開いていません。
もちろん、ガスチューブを取り付けなくても組み立ては可能ですが
元々見た目に拘って始めたRISIIへの交換なので、ガスチューブの穴を開けます。
（ガスチューブ付けないって人も少ないだろうし、最初から穴を開けてくれた方が良いですね～）

最初に3mmくらいの刃で穴を開けて、そこから4.5～5mmの刃に交換すればスルスル削れます。
ドリルをよく使う人にとっては常識ですが、ドリルの刃はいきなり目的の大きさを使うのではなく
最初に小さめの刃で穴を開けてから刃を大きくしていくと、非力なドリルでも楽に穴が開きます。

今回は最終的に4.5mmの刃で、少しだけ広めに開けたので、感覚的には4.6mmくらいになったと思います。
（挿すガスチューブで大きさは変わると思いますので、実際に仮組みして確認してください）

微調整

仮組みの際に多少ガタがあったので、そのガタを無くす微調整をします。
バレルナットを締めこんだ際に、バレル基部の部品はしっかり固定されましたが
アウターバレルが少しカタカタとグラついたので、この隙間を無くして行きます。

アウターバレルがカタ付くという事は、バレルナットとバレルベースの間に隙間があるという事なので
その隙間をスペーサーで埋めて行きます。
今回使用したのは、ライラクスのバレルロックシムセット(0.3mm)です。
（0.1mmと0.5mmのバージョンもあります）

実際にバレルナットをぐっと締めこんでグラつかないかをチェックします。

私の場合は、0.3mmを３枚でグラつきがなくなったので、0.9mm補正したことになります。
この辺は、使用するバレルベースの厚みや、RISII自体の個体差でも変わってくると思いますので
環境に合わせて調整してください。

スペーサーを入れすぎると、バレル基部の部品の方が緩くなるので、どっちもがっちりする調整をしてください。

ちなみにバレル基部の部品側に遊びがある場合は、今回のスペーサーは使えません。
（厚めのバレルベースを使用すると、この現象になる可能性が高いです）
その場合は、バレルベースを削って調整するか、バレル基部とバレルベースの間にスペーサーを入れる必要があります。

本組み

ここまで出来たら、ネジ止め剤を塗って本締め！と行きたいところですが、その前にネジなどが
ちゃんと挿せるかなどの確認を行います。
個体差で、エジェクションポート付近のネジが、組みつけてからだと、入らないケースもあるそうです。

私の場合だと、問題なくネジが抜き差し出来たのでネジ止め剤を塗って本締め！となりました。

ガスブロック

Daniel Defense公認のガスブロックも購入したし、次はガスチューブとガスブロックだ！
と行きたいところだったのですが、ガスチューブがまだ届かないため作業出来ません・・・
フォ○ス○ーさん、発送遅いよ～～～
いや、特別遅いわけじゃないんですけど、同時注文の他の２業者さん分は全部届いてるんです・・・

ということで、取り付け編 その２へ続く・・・

マルイ次世代SOPMODには元々レールシステムが搭載されています。
が、個人的にはもっと長いレールがカッコいい！と思ったりします。

そこで交換しようと思ったのですが、どうせなら次世代RECEEライフルよりも長い
12.25inchのRISⅡを組み込んでみようと思いました。

購入物

１．MADBULL Daniel Defense M4A1 RIS II 12.25inch
２．ライラクス 次世代M4 バレルロックシムセット（0.3mmX10）
３．ライラクス 次世代M4 ハードバレルベース
４．MADBULL製 Daniel Defense Low Profile ガスブロック
５．MADBULL製 Daniel Defense Wrench(バレルナットレンチ)
５．GP167 ガス・チューブ for M4-A1（写真には写ってません、というかまだ届いてません！）

RIS II の中身

バリなども殆どなく、非常に綺麗だと思います。
流石にDaniel Defense公認だけあって品質が高い製品だと思います。
（これのレプリカもあるそうですが、品質がかなり悪いらしくお勧め出来ないそう）

長さ比較

単純に並べて比較すると、パッと見で２倍近い差がありますね。

取り付け編へ続く・・・