グローブをしてると純正のトリガーガードではきつめなので
カーブのついたトリガーガードへと交換します。

今回使うのは、ドイツ軍が採用しているG28トリガーガードのレプリカです。
（VFCの417電動/ガスブロ共通で使えます）

CRUSADER VFC/UmarexHK417用 G28トリガーガード

交換の際にトリガーガードのピンを抜くのですが
ロアフレームを割らないためにも、下に本や雑誌などを引いて
ピンポンチでピンを抜くことをお勧めします。

六角レンチなどで外すことも可能ですが、ピンポンチを使った方が楽なので
出来ればピンポンチの使用をお勧めします。

今回は3mmのピンポンチを使ってピンを抜きます。

１回抜くと次からは割と抜きやすいですが、最初は結構固いので
ロアフレームを割らないかドキドキします・・・

後ろ側のピンを抜けば、前側は穴からピンポンチで押せば簡単に外れます。

取り付け時にピンを入れる場合は、ハンマーで叩いて入れるよりも
プライヤーなどで挟んで圧入した方が楽、且つ安全に入ると思います。
（傷防止にフレームにあたる側は、布やティッシュで保護するといいです）
最後はピンポンチで叩いて入れるしかありませんが。

これでグローブを着けててもゆったりになりました。

１点式のスリングが好きなので、HK417のストックの根元に付けるタイプの
スリングマウントを取り付けます。

今回使うのはCRUSADER VFC/UmarexHK417用 レシーバースリングマウントです。
VFCのHK417電動/GBB共通で使えます。
（HK416とはストックパイプの太さが違うので、M4やHK416のものは使えません）

ストックパイプの太さがM4やHK416とは違うので
ストックを外すためのレンチもM4用のものでは合いません。

今回使用するのは旭金属工業 ASH 引掛スパナ40/42 FK0040です。

まずはストックを外します。
１の方向に押せばストックがスライドしますが、外すことはできないので
２の方へ引っ張ってストックを抜き取ります。

レンチでバッファーリングを緩めたら、ストックパイプを手で回せば外れます。

ストックパイプが外れたら、 レシーバースリングマウントと純正のプレートを交換し
元に戻せば完成です。

スリング用の穴はそんなに大きくないので、スリングのフックで繋ぐ場合は
間にリングなどを入れる必要がありそうです。

VFC HK417 GBBのホップパッキンを交換します。
私は0.25gの弾を主に使用するので、0.25～0.28g向けの
「A+Airsoft REAPS VG1 (Soft) VFC/Umarex GBBライフル用」を使います。
HK417 GBBには、形状が違い合いませんでした。
（長さも構造も違います。長さや構造的にはマルイのVSRやGBB用に近い感じです）
単なるチャンバーパッキンへ辿り着くための分解記事としてお読みください。

追記
マルイ純正VSRのチャンバーパッキンと交換したところ、問題なく交換できました。
（チャンバーパッキンの突起とチャンバーの穴の位置もぴったりです！）
チャンバーパッキン交換をお考えの方は、マルイVSRをご使用ください。
追記ここまで

チャンバーにアクセスする為、早速ばらしていきます。
まずはハンドガードから。

下の写真の赤丸部分のネジを２本ドライバーで外すだけです。
ネジを外せばハンドガードを引き抜くことが出来ます。

続いてガスチューブを外します。
下の写真の青四角部分を抑え、赤部分を矢印の方に引けば
ガスチューブを抜き取ることが可能です。

最後にバレルナットを外します。
が、非常に固いです！

M4用のパイプリングキーが丁度いい大きさなので
これを使って外していきます。

バレルナットの穴に引っ掛けて、思いっきり回します。

ほんと固いです、固すぎます・・・

それでも負けずに回します！

やっと行った！と思いきや

逝ったのはパイプリングキーの方でした・・・

恐るべしHK417のバレルナット。

替えのパイプリングキーもないので、最終手段でバイスプライヤーを使って外します！
（パイプレンチなどがあればもっといいかもです）

一応傷防止にティッシュを噛ませて挟み、回します。

力を入れて思いっきり回すと緩みました。

が、ティッシュの効果も大してなく、バレルナットは傷だらけ。

ちなみに、バレルナットが緩んでも、油断は禁物です。
チャンバーとアウターバレルの間ににスプリングがついているので
普通にバレルナットを緩めて行くと、内部でアウターバレルが押し上げられるようで
緩めた分だけアウターバレルが押し上げられます。

で、バレルナットが外れる直前に、チャンバーとアウターバレルの噛み合わさる部分が
絶妙にずれて噛んだ状態になり、バレルナットが動かなくなりました・・・
締める方に回しても、緩める方に回しても噛んで動かない状態に。
最後は力技で回して取りましたが、アルミ製のチャンバーの一部が変形しました。
（性能に関わらない程度だったので良かったですが・・・）

このような事態には、そうそうならないのかもしれませんが
念のため、アウターバレルをアッパーフレーム側に抑えつけながら
バレルナットを回した方がいいかと思います。

もし同じように噛んだ場合は、私のように力任せに回さず
プラハンなどでアウターバレルの先端を、アッパーフレーム方向に
コンコンと叩けば噛んでるのが解消されると思います。
（外してから内部構造を見て噛んだ原因が分かりました・・・）

ここまでくればあとは簡単です。

下の写真の赤丸部分（反対側にもあり）の六角ネジを緩めれば
チャンバーの内側部分と外側部分に分離できます。

分離したら下の写真の赤丸部分の六角ネジを外せば
無事チャンバーパッキンにアクセス可能となります。

最大の敵はバレルナットの固さです。
もう少しチャンバーにアクセスしやすい構造にしてもらえると助かります・・・
（ホップの調整もマルイと違って面倒ですね）

HK417のマガジンは7.62mmNATO弾を使うサイズなので
M4などに比べ大きいため、M4用のマガジンポーチでは入らないものが多いです。

私はTACOタイプのマガジンポーチをプレートキャリアに装着して使ってます。
もちろんM4のマガジンは全く問題ありません。

ちなみにこのTACOタイプのマガジンポーチは、AKやM14などの7.62mmを使う
大きなマガジンにも対応できるとの謳い文句なので
実際にHK417の大型なマガジンが使用できるか挿してみました。

挿入時は多少固いですが、使用に関しては問題なさそうです。
（引きく抜く時も多少引っ掛かりはありますが、実用上は全く問題ないレベルかと）

しかしVFCのHK417 GBB用のマガジンは、リアルカウントな20発しか装弾出来ないので
サバゲで使うにはあと２本くらいは追加でマガジンが欲しいところです。
（ガスブロのマガジンは高いので厳しいですね・・・）

そのTACOタイプのマグポーチですが、バラで買うよりレッグパネルごと買って
ばらして使った方がお得だったりすることもあります。
（私はレッグパネルばらし＋TACOダブルポーチで運用してます）

※以下、全て室温29度での計測です。
法的には35度でも1Jを超えてはならないので、余裕のある設定を行ってください。
（ガスガンは気温で初速が変わりますのでご注意ください）

まずはJPスプリングへ交換後の初速を計測。

そこそこ出てますので、このまま使ってもいいくらいです。
が、折角なので初速を調整していきます。

まずはアッパーとロアフレームを開くためにピンを抜きます。
（抜くといっても完全には抜けない状態です）

下の写真の赤丸部分を指で押します。

裏返すと押した分だけピンが出て来ますので、指で引っ張り出します。
（抜かなくても引っかかるところまで引き出せばOKです）

ピンを抜くと下の写真のようにアッパーとロアが開きますので
チャージングハンドルを引っ張ればボルトも一緒に出て来ます。

あとはボルトだけを引いて抜き取ります。

下の写真の赤丸の中に六角のネジがあります。
このネジを回すことで、ボルトとバレルに送るガスの量を調整できます。
（ボルト動作用とBB弾発射用の比率が変わります）

ホップアップ調整用に付属してくる長い六角レンチが
丁度同じサイズで使えます。

どちらに回せばいいのか分からなかったので
取り合えず時計回りに１回転回してみました。

結果、20ほど落ちました。

元の状態に戻し反時計回りに半回転ほど回すと

いい感じの初速になりました。

更に1/4ほど反時計回りに回すと

危険な初速になったので却下です。
（この時点では超えてませんが、35度だと超える可能性があるため）

結果的にこれくらいの初速に落ち着きました。

簡単に危険な初速になるので、くれぐれもマージンを取り、安全な初速で利用してください。
（ホップ量の調整後にも初速計測するのをお勧めします）