セキュリティにスキャナー自体はつけているのですが、更に追加で自作のLEDアクリルプレートを追加してみました。

利用したのは自分でアクリルプレートを自作出来るエーモン工業の製品です。
エーモン工業　アクリルプレート

用意したものは以下となります。

アクリルプレートS：透明
アクリルプレート用LEDマウント　Sサイズ：白
フラッシュサーキット
フラッシュサーキットは、LEDの点滅パターンの設定ができるユニットです。

フラッシュサーキットなどの点滅ユニットを利用しなくても、点灯したまま利用するのであれば必要ありません。
（アクリルプレートの値段に比べるとフラッシュサーキットは若干値段が高めですので・・・）
※常時点灯でSサイズが20mA、Mサイズが40mAの電流が流れます。
電装品を沢山付けている方や、長期間車を利用しない事がある人は、バッテリー上がりに注意してください。

アクリルプレートの作成に当って、一番面倒なのはカッティングシートのカットです。
普通のカッターでは切り抜くのは非常に困難ですので
ホームセンターなどでも売られているデザインナイフを利用します。
（デザインナイフは２００～３００円で売られています。）
曲線などは、曲線用の先が動く（回る）デザインナイフが適していますが、今回は利用しませんでした。
（昔は局専用も持っていましたが、今は持っていないだけです・・・）

まずはデザインをPCで作成して、左右を反転させたものを印刷し、付属のカッティングシートに重ねて切り抜きます。
カッティングシートは貼り付け面を裏から見ることになるので、反転した状態で切り取る必要があります。
切り抜いたらアクリルプレートに貼り付ければ完了です。
（ここまでの作業が一番時間が掛かります・・・）
アクリルプレート表側の保護シートは、取り付けまで貼ったままにしておくと、傷などの防止になります。
カッティングが無理な方は、市販のステッカーを利用するのもOKです。

カッティングシート貼り付け

今回はVIPERロゴでデザインしてカッティングシートを作成しました。
（ヤフオクでも車種別セキュリティデザインステッカーなども売られていますが、人と違うオリジナルにしたかったので自作しました）
久々のカッティングだったので、細かい部分はガタガタです(^^;
特に曲線は、曲線用のデザインナイフ使わないと厳しいですね。

取り付け

運転席側はスキャナーがあるので、助手席のダッシュボード上に取り付けしました。
配線は電源とアースのみです。
私の場合は、セキュリティONでアースされる配線に接続したので、特にリレーなどは必要ありませんでしたが、ダミーとして利用される方は、車両のアクセサリOFFで通電するようにリレーを使用する必要があります。
また、点滅させたい場合は、間にフラッシュサーキットを入れる必要があります。

ちなみに昼間は光っているのが殆ど分かりません。
夜間の点滅状況は、夜に写真（動画）を撮って載せる予定です。
夜間の点滅状況の動画を追加
エーモン工業のフラッシュサーキットを利用し、１秒おきに0.5秒点灯する設定です。

非プラグイン版はここからダウンロード

リアスピーカー交換（準備編）からの続きです。

内装の外し方は準備編でも書いた通り、アルパインのページを参考にすれば特に問題ありません。
アルパインの説明に載っていない注意点だけ書いておきます。

スライドドアのステップ部分を外す際は、セカンドシートの付け根にあるプラスティック部分も外さないと外れません。
無理に引っ張ってもステップ部分は外れますが、高確率で内張りとめてる白いピンが割れます。
（ピンはホームセンターなどにも売ってるので、割れてもそれ程問題にはなりませんが）
このプラスティック部分は前後に力を加えれば普通に外れてくれます。

３列目シートを外す際は特に問題はないのですが、取り付ける時は注意が必要です。
シートを単に上から置いてネジを締めこんでいくと、真ん中のネジが斜めに入っていきます。
取り付け部分をしっかり押さえ、ネジが真っ直ぐに入るようにしてください。
私は片方の座席を斜めのまま締めこんで行き、結果としてねじ山（車両側も）をダメにしてしまいました。
（馬鹿力で締めこんだってのもありますが・・・）
ある程度まではラチェットを利用せず、手で閉めこんでいった方がいいかもしれません。
車両側のナット部分は溶接されているので、切断して新しいナットを溶接すれば復旧可能だとは思いますが、面倒だし時間も掛かるので、一回り小さいM8のネジ・ナットを買ってきて、貫通させてとめることにしました。
シート跳ね上げ状態だと、ナット側の隙間が狭く手が入らないので、ナットを瞬間接着剤で固定して、ボルトをそっとねじ込んでなんとか復旧です。
（シートを跳ね上げなければなんとか手が入りますが、跳ね上げないとボルトが回せません）

バッフルボードを固定するネジは、純正のスピーカーを固定しているネジでは短いので、別途少し長めのネジを用意する必要があります。
太さは純正と同じM6でOKです。
（私は6x25mmを使用しましたが、運転席側の下が入らなかったので、土台のボルトを緩めてやりました）
eug-craftさんのページに書かれている通り、裏からボルトを通し前でナットを締めればしっかり固定できます。

バッフルへのスピーカー固定用穴は、2mmのドリルで木屑を出す下穴施工を行いました。
M4のネジを使用する場合は、2.5mmだと大きすぎるかもしれません。
スピーカーとバッフルをしっかりと固定したい人は、鬼目ナットを打ち込んで固定するといいでしょう。

スピーカー交換作業自体は、３列目シートのネジ穴破壊がなければ、３時間以内で終わってたと思いますが、ネジ穴破壊の件で時間が掛かってしまい、トータルで４時間半くらい掛かってしまいました(^^;
もう１回やれば２時間くらいで交換可能かと思います。

リアスピーカーを交換して実際に音楽を聴いてみましたが、かなり良い感じだと思います。
前席で聞く分にはそうでもありませんが、２列目・３列目で聞くと全然違います。
純正だとこもった感じで聞こえていましたが、交換後は全域に渡ってはっきり聞こえるようになりました。
リアスピーカー交換はやって大正解だったと思います。

サブウーハーの買い替え＆フロントスピーカー交換を行いましたが
リアシートに座って聞いてみると音が悪い！
そもそも前席でしか視聴する事がなかったので
リアがこんなに音が悪いとは思ってもいませんでした。
ということでリアスピーカーも交換することに決定。

問題はZRR70系のノア/ヴォクシーのリア用バッフルボードが売られていない事です。
カーオーディオの主要メーカーを探しても、全くラインナップがありません。
ZRR70系でリアを交換される方は、バッフルを自作したり、他車種用を加工したりして取り付けています。
自作は面倒だし、加工も現車合わせでやらなきゃいけないから面倒だし・・・
と思って探していると、ちゃんとZRR70系のリア用バッフルを作成してある会社を発見！

eug-craftさんです。
http://eug-craft.from-creation.com/

バッフル自体は未塗装なので、自分で防水塗装をしなければなりませんが
塗装の手順や装着方法などはeug-craftさんのHPに書いてありますので問題ないです。
ちなみにeug-craftさんはヤフオクにも出品してますので、ヤフオクで落札購入しました。
落札したばかりで、品物はまだ届いていませんが、バッフルボードの準備は整ったので、次は16cmのスピーカー選び。
フロント自体も安いスピーカーなので、リアも特価品などで購入予定。

ちなみにリアスピーカーを交換する際の内装等の外し方はアルパインのページで見る事が出来ます。
ALPINE車種別インストレーション情報

2010/06/03
近所のABでALPINEのSTL-16Cが現行機種より安めだったので買ってきました。
特に前後をALPINEで揃えるつもりはなかったんですが。
あと、バッフル塗装用のラッカースプレー（クリア）がホームセンターで198円だったので買ってきました。

2010/06/04
本日バッフルボードが届き、ラッカーにて塗装中！
しかしラッカーだと塗料を吸いまくりますね・・・
薄い重ね塗りだと直ぐに塗料が吸い込まれてカサカサに（笑）
表や裏はギリギリ垂れないくらい吹き付ければ、３回くらいで吸われなくなりましたが、側面は難しいのでハケで塗ってます(^^;
やっぱりお勧めはラッカーよりもニスですね（当たり前か！）