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SHOEI Z-8にインカムを取り付け

少し前に同じタイトルで別記事を公開しました。
その記事ではCARDO製品を両面テープではなくクリップマウントで、しかもかなり無理して取り付けたのでインカムがぶっ壊れてしまいました!
Z-8の帽体と内装の間に隙間できてしまったので、マネする人がいると危険だと判断して非公開にしました。
(帽体と内装の間の隙間は、3Mの強力両面テープで何とかほんの少しの隙間まで戻りました)

CARDOのインカムが壊れたので再びインカムを購入することになり、Z-8へのインカム取り付け記事も内容を変えて公開することになりました。
ちなみに今までのインカム使用歴は以下となります(現在使用中も含む)
・FODSPORTS M1-S Pro
・SENA 50S
・CARDO PACKTALK SLIM JBL
・MIDLAND BT X2 PRO S LR
・B+COM SB6X

そして今回購入したのはMIDLANDの新製品「BT R1 ADVANCED」です。

MIDLAND BT R1 ADVANCED

BT X2 PRO S LRの時もそうでしたが、MIDLANDは箱が大きい!
基本的に2個入ってるDUALパックと同じ箱を使っているので、サイズは2個分ですね。

MIDLANDの新製品RCFシリーズの廉価モデルの方になりますが、パッケージは高級感があります。
上位機種のRUSH RCFはメッシュ機能を搭載していますが、廉価モデルのBT R1 ADVANCEDはbluetoothチップを1つしか積んでいないので、同メーカー同士でも最大4台まで、他メーカーとは1台しか接続できません。
Z-8は普段使い用のヘルメットで、ツーリング時はRX-7Xに取り付けているSB6Xに任せるため、廉価版で十分かと思ってBT R1 ADVANCEDを選択しました。

RCFシリーズは音にこだわった製品のようで、インカムとしては初の「空間オーディオ」にも対応しているそうです。
AirPods Proで空間オーディオ自体は聞いたことがありますが、必要かといわれたら個人的には必要ない気もします(笑)

インカム歴にあるSENAやCARDOのインカムも音にはこだわっていたモデルなので、その辺りと比較できればとは思いますが、音に関しては個人の好みや偏った感想が入る可能性が高いので、参考程度であまり信用しないでください…

ではさっそく取り付けていきますが、基本的にインカム取り付け経験がある人を想定していますので、細かい部分は抜きにして要点だけ書いていきます。

まずはZ-8のチークパッドを取り外してスピーカーを取り付けます。
ARAIはチークパッドに直接スピーカーを取り付けますが、SHOEIはチークパッドではなく内装にスピーカーを取り付けるので、チークパッドをこまめに洗う人にとっては嬉しい仕様ですね。

内装にスピーカー用の穴が用意してあるので、ベルクロ(面ファスナー)をスピーカーホールに貼っていきます。

RCFシリーズにはスピーカーと一緒にイヤーパッドが付属しています。
上手く付かないヘルメットもあるとマニュアルには書かれていますが、Z-8にはなんとか取り付け可能でした。

イヤーパッドをスピーカーに被せます。
イヤーパッドには小さな穴が開いているので、スピーカーの配線をその穴に通します。

スピーカーにイヤーパッドを被せたら、スピーカーホールに貼ったベルクロにくっつけます。
スピーカーホールには配線用のくぼみがあるので、そのくぼみと配線の位置を合わせてくっつけます。

スピーカーを取り付けたらチークパッドを取り付けますが、結構ギリギリなので上手くイヤーパッドをかわしながらチークパッドを取り付けます。

チークパッドに押されてイヤーパッドが若干ムギュっと歪みますが、実用上全く問題ないのでイヤーパッドはそのまま使用しました。

続いてインカム本体を収めるマウントをヘルメットに取り付けます。
Z-8はクリップタイプではなく両面テープタイプの方のマウントを使用します。
マウント自体も本体を取り付ける方とヘルメットに取り付ける方の2つに分離できるので、分離させてからヘルメットに貼り付けます。

本当はもう少し後ろに貼りたかったのですが、平面部分が少なく両面テープがきれいに貼れるのは、この辺りが限界な感じでした。
多少浮いても問題なのであれば、もう少し後ろまで行けるとは思います。

しっかりと押さえて両面テープが浮かないように張り付いたら、インカム本体側のマウントと合体させます。
先に合体させた状態で貼ると、かなり力を入れて押さないときれいに両面テープ部分を押せない感じです。

インカムと本体はマグネットでカチッと取り付けできるので、マウントに本体を後ろ側から先に入れていくとカチッとマグネットの力ではまります。

RCFシリーズは「レッド・ドット・デザイン賞」を受賞しているとのことで、今までのミッドランドのインカムよりもデザインが洗練されれかっこよくなりました。
他社含めても見てもかっこいい方だと思います。

あと、BT X2 PRO S LRを使っていて気になっていたのがボタンの固さと押し難さでした。
新型のRCFシリーズでは、ボタンの操作性が向上したとのことで購入に踏み切ったのですが、実際に使ってみると、ボタンは以前よりは良くなったものの、他メーカーのインカムと比べるとまだまだ固いと感じます。
ボタンが固い方が誤作動は減るとは思いますが、MIDLANDはボイスコマンドもないので、再生している曲をバンバン飛ばしたい人なんかには少し厳しい感じはします。
とはいえ、以前の機種よりは随分と操作しやすくなったとは思いますので、ここは素直に進化したと評価していいところだと思います。
iPhoneのSiriの呼び出しもボタン一発なので、インカム自体はボイスコマンド非対応ですが、iPhoneのSiriを利用すれば色々できるとは思います。

気になっていた音質については、イヤーパッドの影響もあってかかなりいいと思います。
チークパッドにスピーカーを直接取り付けるARAIのヘルメットと違って、耳とスピーカーの距離が離れがちなSHOEIのヘルメットでも、音が逃げるのを防いでくれるので低音もしっかりと聞こえます。
スピーカー自体の音質というよりも、このイヤーパッドが非常に効いてる感じがします。

但し音で気になる点もあります。
まずホワイトノイズが少し気になります。
電源ボタンを押した瞬間に聞こえるので、bluetoothの通信でホワイトノイズが入っているわけではないようです。

次に起動音と終了音です。
何をどう下げても大きすぎてうるさいです。
これはもう少し控えめの音量でいい気がします。

最後にMIDLANDにもう少し頑張って欲しいところも書いておきます。
インカム周りのアプリの出来が非常に悪い!

インカムをアップデートしようとしたらアップデートアプリのアップデートがいつまでたっても終わらない。
ダウンロードは100%まで行ってるのにです。
最初はWindows10のPCでやってたのですが、何度やっても上手く行かないのでMACでアップデートすることにしました。
するとMACでは「ケーブルがダメだからアップデートできない」と英語のメッセージが出てアップデートできず…
付属のケーブル含め数種類のケーブルを試しましたが結局ダメでした。
仕方なく3台目のWindows11で試したらやっとアップデートできました。

確かに現段階ではベータ版と書いてはありますが、アップデートしないとスマホアプリからのインターコムの設定もできないので、製品として発売するからにはベータ版ではなく正式版として出して欲しいところです。
スマホアプリの方も他メーカーと比べると洗練されてない感がどうしてもあります。

ということでインカム本体ではなく、インカム周りのアプリが現状ではダメだと言わざるを得ません。

と、最後にダメなところも書かせてもらいましたが、どんどん価格が上がっていくインカムの世界で、実売2万円ちょっとのインカムをこの性能で出してくれたこと自体には評価に値すると思います。

CB250Rにツーリングフックを取り付け

先日、CB250Rの慣らし兼ツーリングで阿蘇に行きましたが、その時にCB250Rの積載性が全くないことに気づきました。
リアシートに荷物を載せようにもツーリングネットのフックを引っ掛ける場所がほぼありません。

唯一フックを引っ掛けることが出来るのは、タンデムステップ部分くらいです。
そこでフックを引っ掛けることができる部分を増やして積載性を上げようというのが今回の記事です。

そのために購入したのは2つ。

デイトナ PREMIUM ZONE (プレミアムゾーン) ツーリングフック M6
タナックス(TANAX) プレートフック モトフィズ(MOTOFIZZ)

1つ目のデイトナ ツーリングフックは、ボルトを交換することでフックを引っ掛ける部分を作るというものです。

リアのフェンダーを止めているボルトをツーリングフックに交換するだけです。

但し場所自体がちょっと狭いところになるので、ツーリングネットなどのフックは若干引っ掛けにくいです。
それでもないよりは全然マシだと思います。

2つ目はタナックス プレートフックです。
これはナンバープレートを止めているボルトで一緒に止めてあげるだけの簡単取り付けアイテムです。

2つ追加したことで、タンデムステップ・デイトナ ツーリングフック・タナックス プレートフックと片側3か所にフックを引っ掛けるポイントができました。
デイトナ ツーリングフックをあと1セット追加してタンデムステップを使用しないパターンがあると、大きい荷物を載せる時にネットの貼り具合を均等にできそうです。

ナンバープレートのボルトで挟み込むタイプのカメラステーに取り付けているカメラとも干渉していません。
(少し気を遣う必要はありそうです)

見た目を損なうリアキャリアやリアボックスを取り付けるつもりはないので何かと苦労しますが、これで少しはCB250Rの積載性が上がったのではないでしょうか。

2022/09/06 追記
デイトナ ツーリングフックをあと1セット追加しました。

これでフェンダーを止めているボルトの前後とも交換したので、大きめの荷物を載せる時も使いやすくなりそうです。
(隙間が狭いのでフック自体を掛けにくいというのはありますが)

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PCX e:HEV(JK06)にSHOEI Z-8(L)が入るかの検証

普段使い用のヘルメットをSHOEI Z-8に変えたので、通勤用PCXにもちゃんと入るのか確認してみました。
JK05でも同様の結果だと思いますので参考になれば。

前提として私の使用しているZ-8には、CARDOのPACKTALK SLIM JBLというインカムが取り付けられています。
ですので、何も付いていないヘルメットよりもほんの少しだけ高さが出ます。

メットインにヘルメット入れてシートを閉めるだけなので、さっそく結果を。

問題なく入りました。
シートを閉める時にほんの少しだけシートを押さえないといけませんが、無理に押す感じではなく、ほんの少し押してあげる程度で問題ない範疇だと思います。
(シートが浮く感じも全くありません)

SHOEI Z-8に中華のミラーシールド(クリアベース)を取り付け

SHOEI Z-8のシールドをクリアから交換しようと思うも、Z-8にはAraiのようにバイザー式のシールドがラインナップにありません。
(Araiではプロシェードシステムを使ってます)
昼はスモークシールドやスモークベースのミラーシールドで問題ないのですが、夜は非常に見え辛くて危ないので選択肢には上がりません。

SHOEIには夜はクリアで昼間の紫外線でスモークになるフォトクロミックシールドというのがあります。
が、税込み22,000円もします!
しかも現在は在庫が殆どなくて手に入れることも結構難しい状況です。

ということで、どうにかしようと中華のクリアベースのミラーシールドを購入してみました。
クリアベースなので夜でも使用可能ですが、その分昼間はスモークシールドとしての機能はあまりありません。

送料込み1,500円という価格だったので試しに買ってみたところ、10日程度で届いたので早速取り付けてみました。

問題なく取り付けはできましたが、写真の赤丸の部分に拭いても取れない指紋の後みたいなのが3か所ありました。
(下の写真は拡大したものです)

視界から微妙にズレているのでそこまで気にはなりませんが、純正なら検品で落とされるレベルのクオリティですね。
あと、純正のドライレンズ(ピンロックレンズ)は、中華シールドと幅が合わずに取り付けできませんでした。
削れば取り付け可能だとは思いますが、シールドよりも高いドライレンズを削るのは気が引けたので取り付けないことにしました(笑)
冬になるまではドライレンズがなくてもあまり困らないので、寒くなるまでの間にどうするか考えよう。

CB250Rにフェンダーレスキットを取り付け

CB250Rは今時のショートテールのバイクなので純正フェンダーが異常に長いです。
ただ安易にフェンダーレスにするとショートテールのバイクは泥跳ねが凄いことになります。
CBR600RRは雨の日は乗らないので全く問題ないのですが、こいつは通勤にも利用する普段乗り用バイクなので雨の日にも乗ります。
交換するかしないか葛藤した結果、ハリケーンのフェンダーレスキットに交換することにしました。

ハリケーン CB250R/125R フェンダーレスkit HA6657

なぜハリケーンのフェンダーレスキットにしたかというと、他メーカーのものに比べてフェンダーが若干長いからです。
これなら多少は泥跳ねを防いでくれるのではないかという期待から選びました。

フェンダーレスキットには、法的に必要なリフレクターが付属していないのでデイトナのリフレクターキットを別途購入しました。
また、純正フェンダー部に取り付けていたドラレコのカメラの設置場所がなくなってしまうので、ナンバーのボルトで挟み込むタイプのカメラステーも購入しました。

ではさっそく純正フェンダーを取り外していきます。
フェンダー自体は下の写真の赤丸のボルトを反対側含め4本外せば取り外しが可能です。

下の写真の赤丸部分のカプラーを外します。
(手前に写っているハーネスの下にある方のカプラです)

カプラを外せばフェンダーから出ているハーネスを穴から抜くことができるので、フェンダーとバイク本体を完全に切り離すことができます。

フェンダーの表側にはネジなどはないので、裏を向けてネジを外していきます。

下の写真の青丸のネジは純正のLEDライセンスランプを止めているネジで、ハリケーンのフェンダーレスキットでは使用しないので外す必要がありません。
逆に言うと、これ以外のネジは基本的に全部外すことになります。

ネジを外していくと配線が中を通っている棒の部分が出てきます。
これを更に分解しないと配線が取り出せないので分解するのですが、初めてだとこの棒の部分をどうやって分解するのか分かりません。
下の写真のように片側を矢印の方向に引っ張ることで左右を分けて外すことが出来ます。

真ん中からパカッと割れます。

下の部分の赤丸のような爪で止まっているだけです。

これでフェンダーの殆どの部品がバラバラになってきましたので、後は純正を利用するウィンカーを取り外せば、純正側の準備はほぼ終了となります。
ウィンカーは配線の色で左右があるので、オレンジ色の方が左のウィンカーと覚えておけばOKです。

ウィンカーまで取り外せば純正側の作業は終了となります。

フェンダーレスキットに入っている取付説明書に沿って取り付けていきます。

取付説明書に書いてある順番に従わず、フェンダーレスキットを先に仮組したら、ウィンカーが取り付け難いことに気付いて再度バラしました(笑)

取り付けられなくもないのですが、作業はやりにくくなるので先にウィンカーを取り付けましょう。
ウィンカーのボルトはこの時点で本締めしてOKです。

他は一旦ネジを完全に締めずに緩い状態で仮組します。
(全体の位置が決まってから本締めしないと組付けが難しくなります)

取付説明書に従って組付けを行っていたら、ライセンスランプの延長線のコードが取付説明書と実際の車体では違っていることが判明。

昨年のモデルまでは車体と純正のライセンスランプがオスとメスのキボシで接続されていたのかもしれませんが、2023モデルは車両側のハーネスは両方メスで、ライセンスランプは両方オスとなっています。
ハリケーンのライセンスランプも両方オスなので、そのまま車体のハーネスに接続しようかと思いましたが、配線の長さが足りずに直接は無理でした。

なのでハリケーンのフェンダーレスキットに付属の配線のハーネス側のキボシを一旦切って除去して、改めてオスのキボシを2個取り付けました。

あとは車体側に配線を引き込んで車両のハーネスと接続すれば配線は終わりです。
ウィンクカーが正しく動作するか、ライセンスランプが点灯しているかを確認して問題なければ、各部のネジを本締めして取り付け終了となります。

ドライブレコーダーを取り付けているので配線が非常に多いですが、シートを取り付ける前にインシュロックで配線類をまとめて綺麗にしてからシートを取り付けます。

ドライブレコーダーのGPSモジュールとカメラはこの位置に取り付けました。
GPSのモジュールは車のナビのモジュールくらいまで小型化して欲しいところです。

ドライブレコーダーとスマホを接続し、スマホでカメラの映像を見ながらカメラの向きを調整したら、今回のフェンダーレスキットの取り付けは終了です。

ハリケーンのフェンダーレスキットは少しだけ後ろに張り出しているので、この分で上手く泥や水を防いでくれるといいのですが。

純正のフェンダーに比べるとかなりスッキリしました。
流石に純正のフェンダーは長すぎです。

スイングアームからリヤタイヤの後ろ部分にインナーフェンダーみたいなのが伸びていて、石や水などが跳ねるのを防ぐマッドガードというパーツも世の中には存在しています。
そのマッドガードを取り付ければ大幅な泥除け効果があるみたいですが、私はあのマッドガードの見た目が生理的に受け付けないので取り付けは行いません。

私が想定しているCB250Rのカスタムも段々と終了に近付いてきました。

2022/09/02 追記
雨上がりの濡れた路面を走ったので、どうなったかを追記しておきます。

写真を見て分かる通り泥跳ねはします。
背負っていたバッグにも少しですが飛んでました。
約15分程度走ってこの状態なので、長時間走ればもっと飛ぶのは間違いないと思います。
とはいえ、他メーカーの短いフェンダーレスキットよりは相当マシなんじゃないかと思います。

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CB250Rのタンデムステップを黒に塗装

2022年式(2023モデル)CB250Rの黒色(マットガンパウダーブラックメタリック)は、フロントフォークやホイール、シュラウドまで黒で、ブレーキレバーやステップ等の一部のシルバー部分をブラックにして、バイク全体を完全黒化したい衝動に駆られます。

ブレーキレバーは既にACTIVEのブラックのレバーに変更していますし、マフラーもサイレンサーをカーボンタイプにしてできる限りブラックにしています。
(エキパイ部分はステンレスなのでシルバーですが)
ブラックにできないブレーキディスクやフロントフォークのインナーチューブのDLCコーティングなど非現実的なものを除けば、他に黒にできるのはステップとタンデムステップくらいでしょうか。

ステップはバックステップを狙っているところですが、モリワキやBabyFaceのバックステップは5万円以上するので、新車で56万円のバイクに対して投資するのは躊躇してしまいます。

このCB250Rはタンデムステップは取り外さずに残しておこうと思っているので、取り合えずタンデムステップを黒に塗装することにしました!
通常のステップはギアチェンジやブレーキ操作などで擦れてしまうため、塗装だと直ぐに剥がれてくるので、ほぼ使用することがないタンデムステップのみの塗装です。

タンデムステップはヘキサレンチでボルト4本外せば左右取り外せますが、右側はマフラーを固定しているので、固定のボルトを外すために12mmのソケットやメガネレンチが2本必要になります。

タンデムステップを取り外したら更にステップ部分を取り外します。
割りピンでボルトが止まっているだけなので、割りピンをラジオペンチで真っ直ぐに戻して引き抜けばボルトが抜けます。

ボルトを抜いてステップ部分を取り外すと、小さなスプリングやプレート、鉄球があるので、なくさないように取っておきます。
上記のパーツには左右はないので適当に保管しておいても問題ありません。
マフラーを止めている部分のゴムブッシュなども取り外しておきます。

ちなみにステップ部分には、下の写真を見て分かる通り裏部分に「KUD1-RH」と右側はRH、左側はLHと書かれているので、取り付ける時に確認すれば左右のどちらか直ぐに分かります。

塗装する前に綺麗に汚れを落とてパーツクリーナーで脱脂しました。
本来は塗装する前にサンドペーパーなどで表面を下地処理してから塗装した方が、塗装ののりが良くなるのでしょうが面倒臭いのでそのまま塗装します!

今回使用する塗料はGunShopインディの「ブラック パーカー」です。
CB250Rのカラー名にガンパウダーブラックと入っているくらいなので、ガンブラックで塗装すれば良い感じに仕上がるかなと安直な考えです(笑)

塗料が垂れない程度に3回重ね塗りしました。

塗装時と塗装後は針金に吊るして塗料が他の場所に付かないようにして乾燥させます。

完全に乾燥したらスプリングやプレート、鉄球など可動する部分にグリスを塗ってから組み立てて元に戻します。

色はかなりガンブラックな感じですが、塗装自体はあまり強くないようです。
少し当たると簡単に塗装が剥げます。
塗装の強さを考えるとキャロムショットを使った方がよかったかもしれません。
(キャロムショットはエアガンのブローバックの衝撃にも耐えるとうたっている塗料です)

まあ、実銃なんかにも使われているセラコートですら、金属同士が擦れあうと剥がれたりするので、バイクの可動パーツだと塗装ではどうしようもない感じはしなくもないです。

塗装したタンデムステップをCB250Rに取り付ければ作業終了です。

正気なところ、高価なガンブラックの塗料など使わずとも普通のつや消しブラックでもよかったかと思います。

他の部分の黒とタンデムステップが同色になったことで、タンデムステップが殆ど目立たなくなりました。
こうなってくるとステップも黒にしたい気持ちが更に強くなります。

ブラックのバックステップが欲しい…

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