前回の記事でも書いた通りヤフオクで購入したCBR250RRは色々と闇が深い車両でした。
ヤフオクの闇：CBR250RR（MC51）のフロントフォーク

特にフロント周りは色々と怪しく、初期型の部品が使用されている個所があります。
別作業中にフロント周りを確認した際、ヘッドライトも初期型ではないかと思える点がありました。

そもそもなぜヘッドライトの型式を気にしているかというと、MC51の初期型のヘッドライトはインドネシア仕様と共通だからです。
そしてそのインドネシア仕様はデイライトの部分がウインカーになっており、カウルから生えているウインカーがありません。
このデイライト部分のウインカーのことを人間の眉部分に似ていることから「眉ウインカー」と呼んでいるようです。

ちなみに2020年の中期型以降はインドネシア仕様と共通ではなく日本仕様となっているため、デイライト部分のオレンジ色のLED自体が実装されていないそうです。

サーキットを走る際、ヘッドライトやウインカーなどには飛散防止のテーピングを行う必要がありますが、そもそもウインカーがなければテーピングをする必要すらありません。
私の場合はミラーを取り外してゼッケンプレートを取り付けるので、ヘッドライトが隠れてしまうためヘッドライトにテーピングの必要がありません。
CBR250RR（MC51）にゼッケンプレートを取り付け
フロント周りはカウルから生えているウインカーがなければテーピング箇所が０になります。

できればリア回りもナンバーとウインカーがついたままフェンダーレスキットごと、ごっそり取り外し可能にしたいところですが、結構手間暇掛かりそうなので検討中です。

話を元に戻すと、ヘッドライトが初期型であればデイライト使った眉ウインカーが可能なのでヘッドライトの型式を確認します。
ヘッドライトのハーネス部分を見るにはサイドカウル、インナーカウル、アッパーカウルを取り外す必要があります。
何度やっても「もう少しうまく作れなかったの？」と思うカウル脱着の面倒くささ。
250ccとはいえSSを名乗ってるのだから、もう少し整備性をよくすべきだと感じる。
まあサーキット走るならレースベースを買うかレーサー化してレースカウルにしなさいってことなんでしょうけど…

文句を言いつつアッパーカウルを取り外すとヘッドライトのハーネスが見えました。
やはり私の予想通り初期型のハーネスがそこにありました。

眉ウインカーにするには日本仕様のウインカーに繋がっている配線をヘッドライトの配線と結線する必要があるのですが、オークションなどでは純正の配線に傷を付けなくてもいいようにカプラー化した眉ウインカー用のハーネスが売られています。
以前は結構なお値段だったみたいなので、ハーネスを自作するか純正ハーネスを直接切って配線する方法を取ることを考えたかもしれませんが、今は中期型以降で眉ウインカーにできなくなったからなのか、眉ウインカー用のハーネスがかなり安く売られています。
なので純正の配線を切った貼ったは行わず、眉ウインカー用のハーネスを購入して接続してみました。

配線を繋いでウインカーを出したらデイライト部分がしっかりとオレンジ色に光りました！
左右ともに問題ないのでちゃちゃっとカプラー接続して配線は完了。

これでサイドカウルに付いているウインカーは必要なくなったので撤去します。

ウインカーを撤去するとサイドカウルに大きな穴が開きます。
面倒くさいのでこのままにしようかとも思いましたが、一応軽く塞いでみました。

裏からアルミテープを貼って表から銅テープを貼りました。
本当は黒いテープとかカーボン調のシートなんかを用意しておけばよかったのですが、何も考えてなかったので用意していません（笑）

少し隠そうとHRCのステッカーを貼ってみるも、全く隠れきれずにむしろ悪い方向に…

車に載せてたタッチペンで黒に塗装してみるもタッチペンなので塗るのが難しく非常に汚い（笑）
色もマットブラックではなくトヨタの202ブラックなので艶ありです。
表面はカウルを外さなくてもやり直し可能なので、後日どうにかするとして一旦終了。
（ゼッケンプレートでHRCの文字が中途半端に隠れてしまうのも発覚！）

まあ遠くから走ってるのを見る分には分からない程度には…

インドネシア仕様のカウルかレースベースのカウルを買えば穴はありませんが、そこそこの値段するので買いません！

以下、左ウインカー作動時の写真と動画です。

以下、右ウインカー作動時の写真と動画です。

CBR250RR（MC51）の熱対策にサブラジエーターを取り付けました。
これから本格的な夏に入る前に最後の熱対策としてエンデュランスから出ているステアリングアンダーカバーを取り付けることにしました。

正式名称は「カバーステアリングアンダーセット」のようです。

FRP製の整流板とステーなどが入ってます。

このパーツをステアリングステムの下に取り付けることで空気をできるだけラジエーターに当てようというものです。

エンデュランス製品はWebサイトからマニュアルをダウンロードするやり方となっているためマニュアルをダウンロードして取り付け開始。

単純にステアリングステムの下にステーとインシュロックで整流板を取り付けるだけなのですが問題が…

この製品はレース専用部品です。
つまり保安部品は付いてない前提での取り付け。
取り付けようとしたらヘッドライトユニットに思いっきり干渉しました。
サーキット走行のために取り付けるのですが保安部品を取り外す予定もなし。

ということで干渉しないように加工することに。

ハンドルを左右に動かし干渉する部分に大まかにマジックで線を入れてリューターでカットします。

片側切って干渉しないか確認して問題なさそうなら反対側も同じようにカットします。

私の車両はブレーキホースを純正からメッシュホースへ交換しているので、ブレーキホースが通る部分も長穴にして対応しました。

下から見るとこんな感じで、風があたる面積が減ったので効果も減ったと思われます…

ステアリングを左右一杯に切って干渉しないかを最終確認します。

ブレーキホースやホイールのパルスセンサーの配線の干渉も確認します。

パルスセンサーの配線がちょっと無理してる感があるので配線を止めているクリップを外しました。

クリップを外せば問題なかったのでインシュロックで緩く止めておきます。

最終的に干渉箇所がないかステアリングを左右に切って最終点検をしていたらもう一か所干渉箇所が見つかりました。

ABSの配管と繋がっているステンメッシュホースがステアリングアンダーカバーの取り付けステート擦れて傷が入ってます。
このまま使用するとホースの破損に繋がるので別車種の純正ブレーキホースに巻かれているゴムを切り取り、干渉部分に巻きつけてインシュロックで止めました。

ステアリングを右に一杯に切るとインシュロックとステーが干渉して少し音が出るようになりましたが、ホース自体は守ることができるのでOKとします。

整流板をカットして面積が減ったり、ステンメッシュホースとの干渉などもあるので、真夏に走ってみて効果が薄そうなら取り外そうかと思ってます。