本格的な冬が到来する前にSV650Xにグリップヒーターを取り付けました。
最初はエンデュランスの製品を考えていましたが、グリップが太くならないようにキジマのGH10という細身のグリップヒーターを購入しました。

キジマ (kijima) グリップヒーター GH10

まずはクラッチ側の純正グリップを取り外します。

グリップの端にマイナスドライバーを軽く突っ込んで、そこからコンプレッサーのエアーやパーツクリーナーを入れてグリップを抜きます。

固かったらコンプレッサー使おうと思ってましたが、パーツクリーナーで簡単に外れました。

ハンドルにボンドが沢山付いたままになるのでパーツクリーナーを吹き付けてから擦って落としていきます。

綺麗になったらクラッチ側にGH10を取り付けていきます。

配線に両方のグリップが繋がった状態で箱に入っていたので、一旦配線を抜いてグリップ単体にしてから取り付けた方がやり易いと思います。

グリップが動くと嫌なので手元にあったホンダの耐熱ボンドを少し塗ってグリップをはめ込みます。
（ホンダのグリップヒーター取り付けの際の指定ボンドです）

下の写真的には取り付けが終わった状態ですが、クラッチ側のグリップを差し込むのがめちゃくちゃ固くて苦労しました。
とにかく固くて入って行かないです。
押しても引いても回してもとにかく固い。

マニュアルには、固い場合は電源入れてグリップを十分に温めてから取り付けるように書かれています。
十分に温めてから差し込んでみましたが、温めてない状態よりは若干いいものの、それでもやっぱり固い！
グリグリと力任せに押し込んで行ったら、軍手をしているにもかかわらず手の皮がむけ水膨れまでできる始末…

緩い場合用のアルミテープは同梱されていましたが、きつい場合は削る以外に方法はないですね。

ウィンカーのスイッチを操作する際に、グリップヒーターのスイッチが誤って押されない位置に調整してクラッチ側は終了。
正直なところ、この作業だけで全体の労力の8割くらい使った感じです。

アクセル側はスロットルパイプごと交換になるので、無理やり入れるというような作業はありません。
同梱されているスペーサーを入れないとアクセルが横にカタカタ動くので、薄い方のスペーサーを入れると丁度いい感じになります。

左右のグリップを取り付けたら配線です。
サイドのパネルを外してタンクを持ち上げたらシート下まで配線を這わせていきます。
できるだけ純正のハーネスが通っている個所を通してあげるとより安全に配線できると思います。

途中のコントローラーみたいなやつは車両の右側に配置しました。

リレーを買い忘れていたので、一旦電源取り出しハーネスから取りだしているアクセサリー電源に、自作の二股キボシで接続します。

電源取り出しハーネスのアクセサリー電源でもグリップヒーターを最強にしてヒューズが飛ぶことはありませんでしたが、安全を考えて近日中にリレーを使った接続に変更予定です。

ドラレコやアラームなどを取り付けているので、大きいリレーは置いておくスペースがないため小型のリレーを注文しました。
最近のバイクは隙間があまりないバイクが多いですが、もう少し隙間が欲しいですね。

暖かさは5段階で赤がマックス、青がミニマムとなっていて、電源オフ後は前回の状態を記憶しているので、キーオン後に1回スイッチを押すと前回と同じレベルの暖かさでスタートします。

グリップの太さも全く太くならないので、クラッチ側の取り付けが固いの以外はお勧めのグリップヒーターです！

追記
エーモンのコンパクトリレーを使ってグリップヒーター用のリレー配線を引きました。
10Aまで対応しているのでGH10で使用しても問題なしです。
防水ではないのでシート下の濡れない位置に設置して作業終了。
これでヒューズが飛ぶ心配もなくなりました。

2023/11/08 追記
左側のグリップの角度を変えました。
ウィンカー操作時に稀に電源ON/OFFスイッチに触れてしまって電源が入ったためです。
もう少し下げるか、下の写真のように上まで上げるかで悩みましたが、グリップを握っている時の親指の収まりが上の方がよかったので上にしました。
この辺りは個人でどの位置がいいかが変わると思いますので、自身の操作しやすい位置に合わせればいいと思います。
まあ頻繁に電源スイッチを触るわけではないので、エンデュランスのグリップヒーターみたいにスイッチは別体式でいいと感じます。
ただ現在はエンデュランスのグリップヒーターにSV650対応のスリムタイプがないので選択肢から外れましたが。

販売代理店が海外（イギリス）から取り寄せとなっていたSV650X用のスリップオンマフラーが届きました。
SCORPION SERKET

スコーピオン セルケト パラレル カーボン
サイレンサーがテーパー状になったものもありますが、あえて同じ太さのパラレルというモデルを購入しました。

付属品は取り付けマニュアル、インナーバッフル、スプリング、ボルトナットくらいです。
エンドバッフルはサイレンサーに取り付けられた状態でした。

まずは純正のマフラーを取り外します。
下の写真の赤丸のボルトを外し、2枚下の写真の赤丸のバンドを緩めると純正のマフラーが取り外せます。

ガスケットを別に購入して用意していたのですが、セルケトはガスケット不要でした…

取り付け説明書に書いてある通りに組付けましたが、サイレンサーの取り付け穴がタンデムステップ側の穴の位置と合いません…
約1.5cmほど穴の位置がズレて付属のボルトが入りません。

力を入れて無理やりボルトを差し込んだらなんとか入りましたが、無理な力が掛かっている状態だと思います。

更にスイングアームとサイレンサーのクリアランスが殆どありません！
5mmくらいしか間が空いてません。

タンデムステップとサイレンサーを止めている穴の受け部分にはゴムの材質の部分があるので、手でマフラーを揺すると多少動きます。
これはマフラーの振動を車両に伝えないためとかだと思いますが、この若干動く幅があることで一番車両側に揺らすとスイングアームと干渉します。

少しでもクリアランスを広くとるために、手元にあったカラーを1枚入れて少しだけクリアランスを広く取りました。
幸い普通の状態ではギリギリ干渉しないので、外的な力が加わらない限りは干渉しないと思われます。

上の写真は30分ほど走行後のクリアランスです。
かなりギリギリですが干渉した傷などもありません。

流石にこれはおかしいなと思って調べてみると以下のことが分かりました。

スコーピオンのSV650用セルケトの対応年式は2016～2021であること。
2022年モデルから排ガス規制の基準が変わったのでエキパイが変わったこと。
同じ2022年モデルの人で同様にボルトの穴が合わないといっていること。

この車両は2022年モデルなので対応年式ではないと…
大幅に寸法が変わったわけではないので、サイレンサーをバンドで止めるタイプのマフラーやステーを伸ばして止めるタイプのマフラーであれば、恐らく吸収できる範囲の誤差なのだと思います。
しかしセルケトはサイレンサーに直接ボルト止めの穴があるため、ちょっとした誤差でも穴の位置が合わなくなると。
クリアランスがギリギリなのもエキパイの角度や長さが若干違うためだと思われます。

まあこれくらいは許容範囲だと思いますので、気にせず使おうと思います（笑）

今回は純正エキパイと中間パイプの接合部に液体ガスケットを塗っていないので、そこから若干の排気漏れがありました。
ガスケット方式にしてもらった方が個人的には嬉しい。
サイレンサーと中間パイプの接合部からの排気漏れはなし。

インナーバッフルは最初から入れませんでしたが、エンドバッフルを付けた状態だとJMCA対応マフラーくらいの音量で非常にジェントルです。
3500回転くらいまでの低回転域では、純正より重低音効いた感じの音がします。

エンドバッフルを取り外すと音量は増しますがそれでも爆音という程ではなく、JMCA対応にも関わらず「これ車検通るの？」と思えるうるささマフラーより更に1段階うるさいくらいの音量です。
まあ明らかに車検は通らないだろうけど爆音ではないくらいの音量になります。
個人的にはこの中間くらいの音量だと使いやすいなと思います。

エンドバッフルを追加で買ってみたので、ちょっと加工してこの中間の音量を目指してみようと思ってます！

2023/06/10 追記
追加購入したエンドバッフルの終端の蓋の部分を削ってみました。

これくらい削ってもほんの少し変わるくらいでバッフルなしとの中間というところまでは全然行きませんでした。

ということで蓋の部分を全部削ってみました。

先ほどまで削ったものと殆ど変わりませんでした。
アイドリング付近の音は太い感じなったんですが、走り出すと全然うるさくないです。
エンドバッファありだと、この辺が限界みたいです。

2023/06/20 追記
サイレンサーとスイングアームのクリアランスが危険なレベルだったので、サイレンサーを止めているボルト部分のスペーサーを厚めのものに交換しました。
寸法が微妙に合わないものを無理やり取り付けているので、乗っていると次第に元に戻ろうとしてサイレンサー下部がスイングアーム側に近付いていきます。
このままだと干渉すると思ったので長さ25mmのスペーサーを入れることにしました。

これで多少揺れたり斜めったりしてもスイングアームに干渉することがないくらいのクリアランスを確保できました。

バイクを買ったら必ずと言っていいほどやっているミラー交換。
SV650Xももちろんミラー交換します。

ミラー交換に求めるのは見た目と車幅の狭さです。
理想はハンドルより狭く収まるのがいいのですが、そこまで行くと後ろがかなり見にくくなるので悩ましいところです。

そして今回のSV650Xはカフェレーサー風のスタイルということで、初のバーエンドミラーに交換してみることにしました。
個人的にはあまり好きなスタイルではないのですが、今まで使ったことがないのでやってみたというのもあります（笑）

ミラーは色んなメーカーから色んな種類のものが発売されていますが、安いから悪い、高いからいいというわけでもないところが探すのを難しくしているところです。
実際に買ってみて付けてみないといいかどうかが分かりません。
とはいえ、高いものほど外れ率が低いのは間違いないです。

今回は安くもなく高くもなくという微妙なラインの製品を購入してみました。

FENRIR バーエンドミラー 801-0378

アルミ製で質感は高いです。
ミラー部分も新保安基準に適合しているようで車検も問題なさそうです。

相変わらず純正のバーエンドを外すのが一番大変な作業です。
普通のプラスドライバーでネジを緩めようとすると、大抵ネジをなめてダメにしてしまうので、私の場合はいつもショックドライバーを使用してバーエンドのネジを緩めています。
ショックドライバーは以前の記事’21 CBR600RRのハンドルバーエンドを交換で紹介しています。

ショックドライバーは高くありませんし、なめそうなネジを緩める時に非常に役に立ちますので1本持っておくことをお勧めします。

純正のバーエンドが外れてしまえばあとは簡単です。
さくっと取り付けて完成！

バーエンドミラーを下向きに取り付けている人もいますが、流石に下向きは後ろが殆ど見えなかった（笑）

上向きだとハンドルからそこそこ出っ張るので、狭い車幅というわけにはいかないですが、それでも純正のミラーよりは少しだけ内側に入ります。
ハンドルよりも外に出ている分、後方の視界も良好です。

バーエンドミラーは好みが分かれるところだとは思いますが、やっぱりカフェレーサー風の車体にはマッチする気がします。

走ってて振動で後ろが見えないということもありません。
今のところ走っててミラーがズレたということもありません。
問題ないレベルで使える製品だと思います。

もう少しだけ内側に入ってくれたらな～、とは思います。