CBR250RRの純正スクリーンが若干黄ばんで小傷もあるので交換しました。
交換したのはMRA (エムアールエー)のレーシング クリアです。
ポチップ
純正のスクリーンはヘキサボルト4本を外せば取り外せます。
プラのワッシャーが挟まっているのでなくさないように注意します。
純正のスクリーンにはウェルナットが嵌ってます。
ウェルナットは取り外して新しいスクリーンに移植します。
少し固いですが回しながら抜けば比較的外しやすいです。
取り外した逆の手順で取り付ければ終了です。
非常に簡単です。
純正スクリーンよりも長さがが4cm長くなります。
レーシングスクリーンなのでスクリーンの端っこに取り付けるゴムなどは付属していません。
以前の記事CBR250RR（MC51）のブレーキディスクローターを交換で書きましたが、ブレーキディスクローターをSUNSTARのプレミアムレーシングに交換しています。
そして今回プレミアムレーシングからNECTOのディスクローターに変更しました。
新品ですが製品になる前の試作品（展示品）ということで、若干製品版とは仕様が違うようです。
製品版とほぼ変わらないように見えますが、ディスクピンのあたりが若干違うようです。
私が取り付けていたプレミアムレーシングと同じ4.5mm厚のディスクですが、プレミアムレーシングはセミフローティングでNECTOはフルフローティングとなっています。
ただディスクピンにウェーブワッシャーは入っていないものの、遊びは少なめであまりカチャカチャ音はしません。
製品版の新品は定価60,500(税込)でお値段高めですが、これは試作品ということで半額以下で購入できました。
プレミアムレーシングと交換しますが、各部の指定トルクなどは以前の交換記事が参考になるかと思います。
ホイールからパルサーリングとディスクローターを取り外しますが、取り外したネジやネジ穴にはネジロック剤が残っていると思うので除去して清掃します。
タップやダイスを持っていれば楽にカスを除去できると思います。
NECTOのCBR250RR用のディスクローターはTSRとのコラボ商品ということでインナーローターにはNECTOとTSRのロゴが入っています。
が、パルサーリングを取り付けるとロゴが一切見えなくなります…
パルサーリング取り付け後にインナーローターで見えてるところは細い部分しかないので、他にロゴを入れるところがなかったのだとは思いますが、もう少しなんとかならなかったのかなとは思います。
ディスクローターの交換なので時間はそんなに掛からず終了です。
工具を持ってて規定トルクを守れば難しいとことはありませんが、足回りなので自身がない人はプロにお願いしましょう。
ちなみに純正との重さの比較は公式に書かれているので、今回は重量の計測は行っていません。
NECTO：約1,260g
ノーマル：約1,550g
ノーマルより290g軽減
プレミアムレーシングが純正より200gちょっと軽かったと思うので、プレミアムレーシングよりも若干軽いかもしれませんが、まあ誤差の範囲だと思います。
追記
ディスクローターを交換して試走したところ、ブレーキング時にジャダーが出るようになりました。
どのかのレビューでNECTOに交換したらジャダーが出たというのを見たのですが、ブレーキパッドとの相性でそういうこともあるのだろう程度に思っていたのですが、私のCBR250RRでも同様に酷いジャダーが出てしまいました。
結構酷いジャダーなので、この状態でサーキットを走ることは困難と判断し、サンスターのプレミアムレーシングに戻すことにしました。
少なくとも私が使用しているMETALLICOのスペック3というブレーキパッドとの相性は最悪のようです。
もちろん問題ない組み合わせもあると思いまし、その方が多いのかもしれなのでNECTOが悪いとは断言できません。
CBR250RRにはGoProの取り付けはしない考えでしたが、サーキットで練習してると振り返りで映像を確認したくなるのが目に見えているので、考えをすぐに改めて取り付けできるようにしました。
使用したのはREC-MOUNTSのボルトマウントという製品です。
ポチップ
届いたらM6とM8用のカラーが入ってなかったので、返品も面倒だしM8用のマウントも別途購入しました。
決して安くはないのでちゃんと検品して欲しい。
ポチップ
私のCBR250RRの場合は、GPSラップタイマーとTech-Air 10のディスプレイリモコンがトップブリッジ上に付くため、それらに干渉しない位置にになるようにトップブリッジを止めているボルトにマウントを共締めすることにしました。
色々と角度を変えてみて上手く収まる位置を探ります。
実際にGoProを取り付けてみてプレビューで映り具合を確認。
CBR250RRではサイズの小さいGoPro miniを使用することにしました。
水平はGoProが多少斜めになっていてもGoProの水平維持機能を使えばなんとなるのでプレビューでの画角だけ気にして取り付けました。
マウントの位置が決まったら本締めします。
ハンドル操作して周りへの干渉がないかを確認したら取付完了。
取り付けは色々と面倒ですが、後からGPSラップタイマーのデータやGoProの動画を見ることができると、自分の走りを客観的に分析できるため非常に役に立ちます。
GoProでスクリーン越しに録画するとスクリーンが少し黄ばんでいるのが非常に気になります…
クリアのレーシングスクリーンを買うか悩み中。
前回の記事でも書いた通りヤフオクで購入したCBR250RRは色々と闇が深い車両でした。
ヤフオクの闇：CBR250RR（MC51）のフロントフォーク
特にフロント周りは色々と怪しく、初期型の部品が使用されている個所があります。
別作業中にフロント周りを確認した際、ヘッドライトも初期型ではないかと思える点がありました。
そもそもなぜヘッドライトの型式を気にしているかというと、MC51の初期型のヘッドライトはインドネシア仕様と共通だからです。
そしてそのインドネシア仕様はデイライトの部分がウインカーになっており、カウルから生えているウインカーがありません。
このデイライト部分のウインカーのことを人間の眉部分に似ていることから「眉ウインカー」と呼んでいるようです。
ちなみに2020年の中期型以降はインドネシア仕様と共通ではなく日本仕様となっているため、デイライト部分のオレンジ色のLED自体が実装されていないそうです。
サーキットを走る際、ヘッドライトやウインカーなどには飛散防止のテーピングを行う必要がありますが、そもそもウインカーがなければテーピングをする必要すらありません。
私の場合はミラーを取り外してゼッケンプレートを取り付けるので、ヘッドライトが隠れてしまうためヘッドライトにテーピングの必要がありません。
CBR250RR（MC51）にゼッケンプレートを取り付け
フロント周りはカウルから生えているウインカーがなければテーピング箇所が０になります。
できればリア回りもナンバーとウインカーがついたままフェンダーレスキットごと、ごっそり取り外し可能にしたいところですが、結構手間暇掛かりそうなので検討中です。
話を元に戻すと、ヘッドライトが初期型であればデイライト使った眉ウインカーが可能なのでヘッドライトの型式を確認します。
ヘッドライトのハーネス部分を見るにはサイドカウル、インナーカウル、アッパーカウルを取り外す必要があります。
何度やっても「もう少しうまく作れなかったの？」と思うカウル脱着の面倒くささ。
250ccとはいえSSを名乗ってるのだから、もう少し整備性をよくすべきだと感じる。
まあサーキット走るならレースベースを買うかレーサー化してレースカウルにしなさいってことなんでしょうけど…
文句を言いつつアッパーカウルを取り外すとヘッドライトのハーネスが見えました。
やはり私の予想通り初期型のハーネスがそこにありました。
眉ウインカーにするには日本仕様のウインカーに繋がっている配線をヘッドライトの配線と結線する必要があるのですが、オークションなどでは純正の配線に傷を付けなくてもいいようにカプラー化した眉ウインカー用のハーネスが売られています。
以前は結構なお値段だったみたいなので、ハーネスを自作するか純正ハーネスを直接切って配線する方法を取ることを考えたかもしれませんが、今は中期型以降で眉ウインカーにできなくなったからなのか、眉ウインカー用のハーネスがかなり安く売られています。
なので純正の配線を切った貼ったは行わず、眉ウインカー用のハーネスを購入して接続してみました。
配線を繋いでウインカーを出したらデイライト部分がしっかりとオレンジ色に光りました！
左右ともに問題ないのでちゃちゃっとカプラー接続して配線は完了。
これでサイドカウルに付いているウインカーは必要なくなったので撤去します。
ウインカーを撤去するとサイドカウルに大きな穴が開きます。
面倒くさいのでこのままにしようかとも思いましたが、一応軽く塞いでみました。
裏からアルミテープを貼って表から銅テープを貼りました。
本当は黒いテープとかカーボン調のシートなんかを用意しておけばよかったのですが、何も考えてなかったので用意していません（笑）
少し隠そうとHRCのステッカーを貼ってみるも、全く隠れきれずにむしろ悪い方向に…
車に載せてたタッチペンで黒に塗装してみるもタッチペンなので塗るのが難しく非常に汚い（笑）
色もマットブラックではなくトヨタの202ブラックなので艶ありです。
表面はカウルを外さなくてもやり直し可能なので、後日どうにかするとして一旦終了。
（ゼッケンプレートでHRCの文字が中途半端に隠れてしまうのも発覚！）
まあ遠くから走ってるのを見る分には分からない程度には…
インドネシア仕様のカウルかレースベースのカウルを買えば穴はありませんが、そこそこの値段するので買いません！
以下、左ウインカー作動時の写真と動画です。
以下、右ウインカー作動時の写真と動画です。
ヤフオクで格安購入した2020年式のCBR250RRですが、走行距離の割に状態が悪かったのでパーツ交換等色々とやってきました。
リアサスもオーリンズに変更したので、あとはフロントフォークのオーバーホールくらいかなと思い、お世話になっているレーシングショップのRSGさんにフロントフォークのオーバーホールに出しました。
そもそもこのCBR250RRは2020年式にも関わらず、2017～の初期型のホイールが付いていたり、各部のサビが酷かったり、カウルが塗装されたりしていて怪しい素性の車両だと落札後に判明しました。
現車確認が難しいヤフオクだと起こり得ることですし、それを覚悟して落札する必要があると思います。
整備中にフロントをリフトアップしてホイールを回すとホイールの回転に引っ掛かりがあったので、フロントホイールのベアリングの打ち替えもオーバーホールと一緒に依頼しました。
また、ヤフオクで落札して色々と怪しい箇所があるという説明も事前に行い、ステアリングステム周りのチェックもお願いしました。
オーバーホールに出してから一週間ほどで連絡があり「分解してパーツを確認したらフロントフォークの左側だけ初期型のもので、右側はフレーム番号通り中期型のものが付いている。ベアリングも完全に終わってはいないものの、あまり状態はよくないので交換しておいた方がいい。ステム周りは特に問題ない」とのこと。
やはりこの車両は事故か何かでフロント周りが一部交換されているようです。
車両自体は格安で落札したものの、錆びた部品の交換やサーキット仕様にするためのパーツなどで40万くらいは追加で掛かっているので、今回のオーバーホール代やもろもろを考えると新車が来るくらいのお金が最終的に掛かっています。
私の場合は殆どのパーツ交換やカスタムを自分でやっているので工賃が殆ど掛かっていませんが、もし自分で整備できない人がお店に頼んでいたとすれば、ヤフオクなんかで買わずにお店で買った方が安く上がったのではないかと思います。
最初からこういった状態が悪い車両が送られてくる可能性を考え、自分自身でメンテナンスを行うことができる人以外はヤフオクやメルカリで車両を購入するのは全くお勧めしません。
全ての出品者が悪意を持ってやっているわけではありませんが、悪意を持って出品している出品者が一定数いるのも事実です。
ギャンブル好きな人を除いてはあえて賭けに出る必要もないと思います。
話しは戻って左側のフロントフォークが初期型で右側が中期型の件ですが、形状的には大きく変わらないのでこのまま使用するのは問題ないそうです。
但しパーツ構成が若干違うのでパーツの注文を行う時に間違えないように注意が必要だとのこと。
2023年からの後期型はフロントフォークの構造自体が変わるので、それ以前のモデルと混合使用はできないとのこと。
このまま使用して問題ないとのことだったので、TTS（ツルノテクニカルサービス）製のフォークイニシャルアジャスターをオーバーホールの際に取り付けてもらいました。
左側だけに装着するタイプのプリロードアジャスターです。
最弱でノーマルのプリロードとのことなので、純正よりもプリロードを抜く方向では使用できません。
あくまでもサーキットユースでプリロードを掛けて行く方向で使用します。
RSGさんではフロントフォークのオーバーホールの際、標準（無料）でフルボトムの位置にマーキングを行って頂けます。
ディーラーや用品店ではやってくれないレーシングショップならではのサービスではないかと思います。
サーキット走行の際にどれくらいまでストロークを使用しているかの目安となります。
ノーマルのままだとブレーキの突っ込みで結構フルボトムしている可能性もあるので、サスセッティングを行う際の参考にします。
ちなみにCBR600RRのノーマルセッティングだと普通にフルボトムしてたのでプリロードを掛ける方向でセッティングしています。
CBR250RR（MC51）の熱対策にサブラジエーターを取り付けました。
これから本格的な夏に入る前に最後の熱対策としてエンデュランスから出ているステアリングアンダーカバーを取り付けることにしました。
正式名称は「カバーステアリングアンダーセット」のようです。
FRP製の整流板とステーなどが入ってます。
このパーツをステアリングステムの下に取り付けることで空気をできるだけラジエーターに当てようというものです。
エンデュランス製品はWebサイトからマニュアルをダウンロードするやり方となっているためマニュアルをダウンロードして取り付け開始。
単純にステアリングステムの下にステーとインシュロックで整流板を取り付けるだけなのですが問題が…
この製品はレース専用部品です。
つまり保安部品は付いてない前提での取り付け。
取り付けようとしたらヘッドライトユニットに思いっきり干渉しました。
サーキット走行のために取り付けるのですが保安部品を取り外す予定もなし。
ということで干渉しないように加工することに。
ハンドルを左右に動かし干渉する部分に大まかにマジックで線を入れてリューターでカットします。
片側切って干渉しないか確認して問題なさそうなら反対側も同じようにカットします。
私の車両はブレーキホースを純正からメッシュホースへ交換しているので、ブレーキホースが通る部分も長穴にして対応しました。
下から見るとこんな感じで、風があたる面積が減ったので効果も減ったと思われます…
ステアリングを左右一杯に切って干渉しないかを最終確認します。
ブレーキホースやホイールのパルスセンサーの配線の干渉も確認します。
パルスセンサーの配線がちょっと無理してる感があるので配線を止めているクリップを外しました。
クリップを外せば問題なかったのでインシュロックで緩く止めておきます。
最終的に干渉箇所がないかステアリングを左右に切って最終点検をしていたらもう一か所干渉箇所が見つかりました。
ABSの配管と繋がっているステンメッシュホースがステアリングアンダーカバーの取り付けステート擦れて傷が入ってます。
このまま使用するとホースの破損に繋がるので別車種の純正ブレーキホースに巻かれているゴムを切り取り、干渉部分に巻きつけてインシュロックで止めました。
ステアリングを右に一杯に切るとインシュロックとステーが干渉して少し音が出るようになりましたが、ホース自体は守ることができるのでOKとします。
整流板をカットして面積が減ったり、ステンメッシュホースとの干渉などもあるので、真夏に走ってみて効果が薄そうなら取り外そうかと思ってます。