バイク用エアバッグについて

二輪のサーキット走行において一般的になりつつあるエアバッグですが、大きく分けて二種類あります。
ワイヤーでバイクと繋がっているタイプとワイヤーで繋がっていないワイヤレスタイプです。

私が最初に購入したのはワイヤータイプのものです。
(今でもスペアとして所持しています)
公道ではなくサーキットを意識したhit-airのRS-1というモデルになります。

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hit-airの利点は大きく3つ。
・ワイヤレス型に比べて圧倒的に価格が安いこと

・エアバッグを作動させてしまっても自分でボンベ交換ができること
しかもボンベの価格は2,000円ちょっとで大きく破損しない限りは再使用までの費用がかなり安いです。

・レーシングスーツを選ばない
レーシングスーツの上から着るので基本的にどんなレーシングスーツでも使用可能です。

デメリットはワイヤーで繋がってるので接続したり外したりする面倒くささと、レーシングスーツの上から着るので見た目の問題です。
RS-1はベストの後ろからワイヤーが出ているので、走行中にワイヤーが気になって鬱陶しいということは全くありません。
あとはワイヤーが抜けないとエアバッグが開かないので、状況によってはワイヤレスよりも不利な状況はあるかもしれませんが、そういうレアケースにはあまり遭遇しないのではないかと思います。

hit-airのRS-1に特に不満があったというわけではありませんが、新しいものを試したくなるのが人の性。
ということで次にワイヤレスタイプのエアバッグを購入してみました。
Alpinestarsのtech-air 5というモデルです。

ワイヤレスタイプの一番のメリットはワイヤーがないことです。
エアバッグに搭載された加速度センサーの値を演算してライダーがどのような状況にあるのかを判断します。
ワイヤーが抜けなくても状況を判断してエアバッグが開くので状況によってはワイヤータイプよりもエアバッグが早く開くと思われます。
但し誤認することもないわけではなく、エアバッグが開かなくていい場面で開いたり、逆に開かなければならない状況で開かないということもあるようです。
(その確率がどれくらいなのかは分かりません)

またレーシングスーツの中に着るのでレーシングスーツのデザインを損ないません。
折角気に入ったデザインのレーシングスーツを購入しても上半身が殆ど見えないと悲しいものです。

ワイヤータイプにはデメリットも結構あります。
・エアバッグ本体の価格が高い
ワイヤレスタイプの中では安い部類のtech-air 5でも10万円します。
tech-air RACEだと20万円します…

・エアバッグを作動させてしまった場合のコストも高い
転倒してエアバッグを作動させてしまうと自分でボンベの交換ができないため、点検とボンベ交換のためにメーカーに出さなくてはなりません。
もちろんメーカーに出している間は使用できませんしボンベ交換代も2万円を超えるので高額です。

・使用できるレーシングスーツが限られる
レーシングスーツの中でエアバッグが開くため、レーシングスーツにエアバッグが開くための余裕が必要です。
tech-air readyとうたっているtech-air対応のシャーリングを施したレーシングスーツか、エアバッグ用に余白を予め取ったレーシングスーツが必要です。
人によってはレーシングスーツ自体を買い替えることになります。
(私もレーシングスーツをtech-air readyのものへ買い換えました)

・tech-air 5を着た状態でレーシングスーツを着るのが困難。
tech-air 5に標準で搭載されている脊椎パッドの上部がレーシングスーツに引っ掛かってレーシングスーツの襟部分が上がらないため、一人でレーシングスーツを着るのが非常に困難です。
誰かに後ろから引っ張り上げてもらえれば難なく着れますが、一人で着ようと思うとレーシングスーツ自体に動きを制限されて手が上部や後ろに回らないため、エアバッグに引っ掛かったレーシングスーツの襟部分を引っ張り上げることができません。
なので、私の場合はレーシングスーツに最初からエアバッグをはめ込んだ状態で手を通して着ています。
これは結構面倒で一時使うのをやめようかと思ったくらいです。

・外に着るタイプより暑い
レーシングスーツの中に着るタイプは外に着るタイプより暑いです。
真夏の炎天下では結構地獄です。

・通販などで買えない
hit-airのRS-1みたいに通販で買うことができません。
海外のサイトで購入して個人輸入すると国内正規代理店である岡田商事のサポート受けることができないので、エアバッグが開いてもボンベの交換ができませんし故障しても修理ができません。

ワイヤレスタイプのデメリットを見るとワイヤータイプでいいのでは?と思われる方も多いかと思います。
実際にその通りで、見た目に拘らなければワイヤータイプで問題ないと思いますし、初めてエアバッグを購入される方にはワイヤータイプをお勧めします。

ワイヤレスタイプのデメリットを沢山書いてワイヤータイプを勧めておきながら、私自身は今回ワイヤレスタイプのエアバッグを追加購入しました…
新しい物好きの私としては、メリット・デメリットでは計れない最先端という名の魅力には勝てませんでした。

追加購入したのはAlpinestarsのtech-air 10というモデルです。
そのナンバリングの通りtech-air 5の上位版の位置づけです。

今までAlpinestarsのエアバッグでサーキット使用できる製品はtech-air 5とtech-air RACEの二種類しかありませんでした。
tech-air RACEはtech-air RACE専用のレーシングスーツが必要ですが、レース用に作られたエアバッグのため、1回転倒してもそのまま走ることができます。
トータル2回の転倒までエアバッグの作動が可能な作りとなっている製品です。

そのtech-air 5とtech-air RACEの中間的な位置づけの製品がtech-air 10で、海外からはかなり遅れたものの、日本でも取り扱いが開始されました。
価格はtech-air 5とtech-air RACEの中間で、機能としてはエアバッグが体を守るサポート範囲がtech-air RACEより広く、エアバッグの作動は1回までとなっています。
レーシングスーツはtech-air RACEのように専用品である必要はなく、tech-air readyか、もしくはエアバッグ分の余裕があれば使用可能です。

ワイヤータイプやtech-air 5からtech-air 10へと乗り換えを考えている方もいるかもしれませんが、このtech-air 10を購入可能な店舗は凄く限られています。
岡田商事が日本国内の取り扱いを開始した今現在でも、取り扱っている用品店は日本全国で見ても数店舗しかありません。

RSタイチとクシタニが2023年12月に自社レーシングスーツへのtech-air 10のサポートを開始しましたが、サイトを見ても自社のレーシングスーツへの対応の記事しか発見できませんでした。
そこで2023年12月にダメもとでクシタニに電話し、tech-air 10だけを購入することができないか問い合わせしたところ、保証内容に若干の制限はあるものの、全国のクシタニPROショップでtech-air 10単体を購入できるとの回答を頂きました。
もちろんエアバッグが作動した際のボンベ交換を含むサポートもクシタニPROショップ経由で受け付けてもらえるということでした。
(通常のクシタニ取扱店ではなくクシタニPROショップのみの取り扱いとなります)

ということで2024年1月の初売りの時にクシタニPROショップでtech-air 10の予約を入れました。
発表後早めの予約でしたが、全国規模では既に結構予約が入っているのと、日本仕様への変更が手間取っているとのことで、納品までに多少時間が掛かるかもしれないと言われてました。
その予約分が2024年4月中旬にやっと入荷してきたので受け取ってきました。

インナースーツと一体型となったエアバッグです。
岡田商事のYouTube動画にも上がっていますが、エアバッグのパーツを取り外してインナーだけ洗濯することが可能となっています。
海外ではインナーのみの販売も行っているようです。

ベルトに着いたワイヤレスディスプレイは面ファスナー(ベルクロ)で貼り付いているので、バイクでサーキットを走行する場合はバイクに取り付けた面ファスナーに貼り付けることで、乗車中にいつでも作動状況を確認することができます。

まだ実際にサーキットで使用していませんが、自宅で試着してしてみたところ、結構コツは必要になってきますが、なんとかtech-air 10を着た状態からレーシングスーツを着用することができました。

予想通りtech-air 5同様にエアバッグの脊椎パッドがレーシングスーツに引っ掛かりますが、手が届く範囲でレーシングスーツを引っ張ってみると上まで引っ張り上げることができました。
tech-air 5は何度かチャレンジしてもできなかったので、tech-air 5よりは脊椎パッドの出っ張りが若干引っ掛からない形状になっているのかもしれません。
まあ周りに人がいれば引っ張り上げてもらった方が楽だとは思います(笑)

ちなみにこの記事を書いている2024/4/16時点でAlpinestarsの本国では既にtech-air 7Xという新型のエアバッグが発表されてました…
tech-air 5のようにベストタイプでエアバッグ展開が2回までという仕様のようです。
tech-air 7Xは中間ジッパーを取り外すことでtech-air RACEのように専用のレーシングスーツにジッパーで取り付けることも可能なようです。
tech-air RACEの仕組みと完全互換があるようで、専用のレーシングスーツの腕部分のLEDディスプレイも使用可能だとか。
tech-air 7Xはいいとこどりの製品ですね。

tech-air 7Xが発売されても防御力としてはtech-air 10が最強なのは変わりないようです。

CBR250RR(MC51)に2次エアーキャンセラーを取り付け

2次エアーのキャンセルについてはメリット・デメリットがあり、その内容も車種やセッティングによっても変わるようなのでここでは触れません。
少なくとも排ガスが汚くなるというデメリットは確実にあります。

CBR250RR用の2次エアーキャンセルプラグセットがK-FACTORYから出ているので今回はそれを購入して取り付けました。

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2次エアーキャンセルを行うには、このプラグセットで2次エアーの制御をしているエアーインジェクションソレノイドバルブからシリンダーヘッドに繋がる経路を遮断します。
たったそれだけのことなのですが、エアーインジェクションソレノイドバルブに繋がるゴムホースにアクセスするのが結構面倒です。

左右のカウルを外し、エアークリーナーに繋がるエアーインテークまで取り外します。
ガソリンタンクも取り外し、その下のエアクリーナーボックスまで取り外してやっとエアーインジェクションソレノイドバルブにアクセスできます。

最近何度もカウルやタンクの脱着をしているので慣れてきてはいますが、それでもやっぱり面倒です。

下の写真の赤丸の部分がエアーインジェクションソレノイドバルブです。

エアーインジェクションソレノイドバルブに繋がる下側のゴムホースを抜いて、2次エアーキャンセルプラグで蓋をします。

ここまで来ればホースを抜いてプラグで蓋するだけなので一瞬で終わります。

このためだけに脱着は面倒なので、エアークリーナ交換やプラグ交換など何かのついでにやるといいかと。

CBR250RR(MC51)にガソリンキャッチタンクを取り付け

サーキットのスポーツ走行でガソリンをコースにぶちまかないようにするためにガソリンキャッチタンクを取り付けました。

CBR250RR用のステーがセットになったエンデュランスのガソリンキャッチタンクセットを購入。

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早速取り付けようとしたらガソリンキャッチタンクのステーを取り付けるボルトとトリックスターのスライダーの取り付けボルトがバッティング!

ガソリンキャッチタンクのステーのインシュロック用の穴がスライダーで隠れてしまいそうで一緒に使うのは厳しそうな感じですが、実際にどうなのか見るために両方取り付けてみました。

やはり穴が1個隠れてしまいました。
また、ステーの正しい位置だとガソリンキャッチタンクがスライダーに干渉するため、少し上にずらして取り付ける必要がありそうですが取り付け自体はできそうです。

タンクから漏れたガソリンを外に逃がすためのフューエルドレインは、市販車の場合は車両の下にそのまま垂れ流すので設置したガソリンキャッチタンクへと接続する必要があります。

車両下ではなくガソリンキャッチタンクの方へ引くため通るルートが変わって来るので一旦抜き取ります。

フューエルドレインのルートをガソリンキャッチタンクの方へ変えます。

キャッチタンクまでだとフューエルドレインの長さが長すぎるので適当な長さにカットします。

フューエルドレインをガソリンキャッチタンクの穴へ差し込めば作業終了です。

カウルを外さなくても作業は可能ですが、色々とやりづらい部分もあるので左側のカウルを外してから作業した方が結果的に楽だと思います。

CBR250RR(MC51)にスタンドフックを取り付け

CBR250RR(MC51)はスポーツタイプのバイクにもかかわらずスタンドフック用のネジ穴がスイングアームにありません。
HRCとしてはネジ穴をスイングアームに溶接しろということになってます。
NA Metal Craftから溶接前提の「レース専用スタンドフック」という製品がでています。
溶接するのであればこれを購入するのが一番早いと思います。
スイングアームはアルミなのでアルゴン溶接が必要です。
素人にはアルゴン溶接は厳しい!

ということで AGRAS(アグラス)が出しているスイングアームを挟み込むタイプのスタンドフックを購入しました。

この製品のデメリットは2つ。
1.価格が高い!
2.バネ下荷重が重くなる。

スタンドフックごときに28,000円は正直厳しい。
アルミ製でスイングアームを挟み込む構造のためそれなりに重量があるし、スイングアームに取り付けるためバネ下荷重が重くなる。

知り合いにアルゴン溶接できる人がいるのであれば、絶対にNA Metal Craftの製品をスイングアームに溶接した方がいいと個人的には思う。
昔は知り合いに溶接工がいたけど、今は交流がないので諦めて AGRAS製品を取り付けることにしました。

左側は簡単でチェーンの張りを調節するボルトのところに AGRASのスタンドフック取り付けるだけ。
ホイールを外す必要もありません。

左側はチェーンガードもセットになっています。

右側もホイールを外さずに装着できるのかと思っていたら、リアブレーキキャリパーのキャリパーサポートが邪魔で隙間が足りません。

取り付けマニュアルにもホイールを外せと書いてありますし、仕方がないのでホイールを外すことに。

この時点でL型受けのメンテナンススタンドがないとこの製品は装着できないということになります。
稀にしかメンテナンススタンドを使わないのであればL型でもいいと思いますが、サーキットでタイヤウォーマーを使用すると使用頻度がかなり増えるので、位置調整などが面倒なL型は基本使いたくありません。

ホイールを完全に抜き取らなくても上の写真の位置くらいまでずらせばキャリパーサポートもずらすことができるため、AGRASのスタンドフックを入れる隙間が確保できます。

裏側のプレートが入ってしまえばあとは簡単。
あっという間に終わります。

これでV受けのフックが使えるようになりました。

HONDAさん、スタンドフック用のネジ穴くらいは純正で取り付けておいてください。
お願いします。

CBR250RR(MC51)にデジタル水温系を取り付け

CBR250RR(MC51)には数値表示の水温計がありません。
あるのは5段階のメモリ表示のアバウトな水温計のみで正確な水温を知ることができません。
今回サブラジエーターを取り付けるにあたってデジタル水温計も一緒に取り付けました。
記事としては別にしていますが、冷却水を抜く作業などもあるため、水温計の取り付け作業は、サブラジエーター取り付けと同時に行いました。
CBR250RR(MC51)にサブラジエーターを追加(取付編) 

今回使用した水温計はKOSOのデジタル水温計です。
KOSOのメーターは機能こそ単純なものの安価でコスパはかなりいいです。

KOSOの水温計には温度センサーが付属していますが、ラジエーターホースに割り込ませるためのジョイントは別途用意する必要があります。
CBR250RRの場合はホース内径18mmのジョイントが必要です。

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外装とタンクを外してエアクリーナーボックスの蓋を開けます。
折角エアクリーナーボックスの蓋を開けるので、ついでにエアクリーナーも新品に交換しておきました。

エアクリーナーボックスに繋がっているホースと配線を外してエアクリーナーボックスも取り外します。
エアクリーナーボックスの下にはゴムシートがあるのでゴムシートをめくるとプラグやウォーターポンプ、ウォーターポンプに繋がるラジエーターホースにアクセスできます。

ウォーターポンプに繋がるラジエーターホースをジョイント分の2cmほどカットして水温計のセンサー用ジョイントを割り込ませます。

私の場合は事前にウォーターポンプに繋がるラジエーターホースを純正部品で注文し、先に水温計のジョイント部分を接続しておいてから作業を開始し、実際の作業では用意しておいたホースと交換という方法をとりました。

ラジエーターホースに水温計のセンサー取り付けが終われば、あとはKOSOのメーター本体を車両に取り付け、ACC電源とセンサー線をメーター本体と結線すれば水温計として機能します。

水温計本体はメーターの左側にKOSO用のメーターブラケットを使用して取り付けました。
メーターブラケットの角度的に上手く取り付けられる場所が見つからなかったので、メーターブラケットは表裏を逆にして取り付け、ブラケットの裏面にメーター本体を両面テープとインシュロックで固定しました。

メーターブラケットはボルトで固定するタイプなので、メーター横のパネル部分に穴を開けてボルトで固定しました。

メーター本体のACC電源はキタコの電源取り出しハーネスを使用し、バッテリー近くのコネクターからメーター横まで配線を引っ張りました。

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水温計の青い数字はLED表示のため写真だと数字の一部が欠けて見えますが、肉眼で見るとくっきりと数字を読み取ることができます。

水温が100℃を超えてラジエーターの電動ファンが回り始めても冷却水の漏れがないことを確認して作業終了です。
これでMC51でも数値で水温を知ることができるようになりました。

CBR250RR(MC51)にサブラジエーターを追加(取付編) 

CBR250RR(MC51)にサブラジエーターを追加(準備編)からの続きです。

まず大前提として、モリワキのサブラジエーターはレースベースのエキパイでのみ取り付けの保証がされています。
私のようにレースベースのエキパイではなく、サードパーティー製のエキパイを使用する場合は、取り付け時に加工が必要になる可能性があると思っておいた方が良いです。
また、市販車の純正エキパイの場合は基本的に取り付け不可だと思った方がいいです。
今回はトリックスターのレーシングフルエキ「IKAZUCHI」装着車にサブラジエーターを取り付けた記事となっています。

想定されているレースベースのエキパイは、エンジンから出てすぐ曲がってオイルフィルターの横辺りを通るようになっており、エキパイ前方にかなりのスペースがあります。
対して市販車の純正エキパイはかなり前まで出てきており、取り回しやオイルフィルター交換の利便性などを重視していると思われます。
そして今回のフルエキ「IKAZUCHI」は、レースベースと市販車エキパイの中間くらいの位置を通る感じです。

サブラジエーターを付けようというくらいの人だと外装の剥がし方などは省略してもいいと思いますので、この記事ではカウル脱着などの細かい内容は省略します。

サブラジエーター取り付けのために早速カウルを剥がしていきます。

インナーカウルも作業の邪魔になるので取り外します。

レギュレーターの裏にラジエーターホースが通っているので、作業効率化のためにレギュレーターとホーンも外しておきます。

サブではなくメインの方のラジエーターコアガードは既製品の中古を購入したのでサブラジエーター追加のついでに取り付け。
上側の爪でぶら下げて下のボルト部分を共締めするだけの簡単装着です。

取り合えずモリワキのマニュアル通りにサブラジエーターを取り付けようと試みるもIKAZUCHIのエキパイに干渉して取り付けできない。
サブラジエーターをモリワキの想定よりも少し前に出さないと取り付けるのは無理そうです。

ラジエーターとサブラジエーターの取り付け部に5mmのスペーサーを2枚入れたら上部はギリギリ干渉しないところまで行きました。

上部だけでなく下部はステーの長さが足りずに取り付けできません。

サブラジエーターを想定の位置より前に出したら出したでタイヤとのクリアランスが結構厳しくなります。

取り合えずタイヤとのクリアランスや取り回し確認のため、一旦ホース類は取り付けずにフィッティングだけを試すことにしました。
サブラジエーターを必要最小限だけ前に出すのに必要になりそうなスペーサーやステーなどをホームセンターで購入してきて色々と試します。

15mmのスペーサーも試してみましたがタイヤとの干渉を考えると10mmのスペーサーでよさそうです。
振動対策にゴムワッシャーも挟んでみましたが効果があるのかは分かりません。

サブラジエーター下部を繋ぐステーは別のステーには変更せず、付属のステーに買ってきたステンレスのステーを継ぎ足す形で延長して対応しました。

上の写真だとサブラジエーターとエキパイが当たってるように見えますが、実際は5mmくらいの隙間があります。

サブラジエーターとタイヤのクリアランスはこんな感じになりました。
フロントフォークがフルボトムしたらフェンダー部分が干渉しそうなクリアランスです。
干渉したら嫌なのでフェンダーの干渉しそうな部分をぶった切ります!

切り方が適当過ぎて右と左の高さもズレてて斜めにカットしてしまいました(笑)
時間があまりなかったので急いでいたとはいえ、フロントフォークにフェンダー付けたまま線も引かずにフリーハンドで切った結果です。
もう少し丁寧な仕事を心掛けないと…

タイヤやフェンダーがサブラジエーターと干渉するかを確認するために、本来はフロントフォークのトップキャップを取り外してスプリングをフリーにし、フロントフォークをフルボトム状態にする必要があります。

この作業が結構大変なのでラチェット式のタイダウンベルトを使ってフロントフォークを縮めていき、フルボトム状態を作り出そうとしました。
が、2/3くらいのところまでしか縮まずにフルボトム状態にはできませんでした。
トップキャップを外すしかないかと思ったものの、やっぱり面倒なので他の方法で代替できないか考て2つの方法を思いつきました。

1つ目
適当な棒にフルボトムまでの長さの目印線を入れ、フロントフォークと同じ確度でタイヤやフェンダーに沿わせて干渉しないかを確認する。

2つ目
真横から写真を撮り、画像からフロントフォークがフルボトムした際に近付く距離をシミュレートする。

考えた2つの方法を両方試しましたが、フェンダーを切ればタイヤがサブラジエーターに干渉しないのを確認できました。
本当にギリギリの場合であれば、やはり実際にフルボトム状態にした方が良いとは思いますが、多少余裕があるのであればこの方法でも問題ないのではないかと思っています。

フェンダーはやはりカットしないと干渉しそうなくらいのところにあります。

取り合えず干渉は問題なさそうなのでラジエーターホースを取り付けて行ってサブラジエーターの取り付けを完了させます。
ラジエーターホースが固くて取り外しも取り付けも結構大変で嫌になります。

今回は街乗りも考えてサーモスタットと冷却ファンはそのままにサブラジエーターを追加しました。
サーキットオンリーのレーサーであればサーモスタットもファンも取り外すべきだと思います。

インナーカウルもサブラジエーターと干渉するので、干渉する部分はぶった切ります。
こちらもフリーハンドで雑なぶった切りかたです…

取り外していたホーンを元に戻してみましたが、かなりギリギリで取り付け可能でした。
ホーンは逆にレースベースのエキパイでサブラジエーターがもう少し後ろに付いてたら取り付けできなかったかもしれません。

インナーカウルまで取り付けることができれば、あとはカウルを戻すだけですが、その前に各部から冷却水が漏れないかの確認をします。
全部戻してから水漏れに気付いたら、また外装を剥がす作業が発生するので。

エンジンをかけて水温が100℃超えてファンが回り始めるまで水温を上げ、各部から冷却水漏れがないことを確認し、問題なければカウルを取り付けて行きます。

なかなか見えにくい場所ではありますが見た目もちょっとレーシーになりました(笑)
目的は見た目ではなく夏場の水温上昇の抑制ではありますが、見た目や気分も大事です!

トリックスターエキパイ装着車へのサブラジエーターの取り付けは、加工が必要で結構大変な作業でした。

ちなみにCBR250RRには数値表示できる水温系がないため、正確な水温を知ることができません。
なので今回のサブラジエーターの取り付けと一緒にデジタル水温系の取り付けも行いました。
デジタル水温系の取り付けに関しては別記事として書こうと思います。

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主にPC、車・バイク、トイガンなどについて書いてます